少し前に河上が紹介していた「派手なパンツ」。

「何用に作られたのか全くわからないハリと厚みのあるベージュの英国生地、8本撚りウールコットン、ジャリジャリとした不思議な触感」と書いていた、あの生地。たしかにジャリジャリとした、圧倒的に強い生地だった。あの生地にはまだ続きがあって…。

こんにちは、鶴田です。

同じ生地を使ったトレンチコート。ディテールを細かく見ていかずとも、圧倒的に強い存在感がビシビシと伝わってくる。

首元には何のために取り付けられたのか分からない華奢なジップ。そのジップでガンパッチなのかヨークなのか分からないパーツを閉じている。大ぶりな革巻きバックル、ニュアンスグレー色のボタン、肩からはみ出すくらい巨大なエポレット…生地に負けじとそれぞれのパーツが存分に主張してくる。それでも、各ディテールがあくまでも「全体の中の一部」にしか見えないのはこのコート自体がディテール先行で考えられた小手先デザインではなく、堀切さんが求める全体感に必要不可欠なものとして、そこにあるべくしてあるから。

剛健な表地から一転、裏地にはきめ細やかで上品なオフ白のコットン生地が当ててあり、ジップを開いて襟を倒すだけで胸元が別の顔を見せてくれる。

この裏地を表地に使ってステンカラーコートでも仕立てたら、さぞかし品の良い一着が出来上がるであろう素材を贅沢に（意味なく？）裏地に使うという発想。ディテールや生地の組み合わせが高い次元で（適度な違和感とともに）融合している。

しかし、やはりこのコートの本質はそこにはないと僕は思う。なぜなら、CLASSの洋服は「吊るして眺めるため」ではなく「着て楽しむため」に作られていることを知っているからだ。

本来は塹壕の中で着る軍服として生まれた（と言われる）トレンチコート。「カサブランカ」のボギーを引き合いに出すまでもなく、れっきとした男服である。英国の老舗が作るトレンチコートに、起源やお手本はいくらでもある。

わざわざCLASSが、堀切さんが作りたいと思ったトレンチコートは果たして何者なのだろう？

一つは生地。揺れるコットンギャバジンではなく、わざわざこんなに硬い生地を使ったおかげで、まるで彫刻のようにがっちりと固定されるシルエット。そう、やはりCLASSがこのコートで表現したかったのはシルエットというか、フォルムというか、造形というか、まるで建造物のように構築的なその形。

異様に太い袖。ボディのサイズに対して圧倒的にアンバランスである。このボリューム、このフォルムを表現するためにこそ、ジャリジャリに硬い生地が使われたのだろう。

ツイードショーツやエレガントな乗馬ブーツを合わせた河上。決して縦に落ちない、ドレープなどまったく生まない、異常なほど張りがあるコートのボリュームと、ほっそりしたブーツ。エロいフォルム。

5年前くらいにはネオプレン素材を多用した「コクーンシルエット」なる物が一部でトレンディになったが、あの丸みとは全く異なる破壊的な後ろ姿。前者がバルーン状の何かだとしたら、CLASSのこれは「岩」。やはり僕には建造物のように見える。

生地の硬さを売りにする洋服は世の中、いくらでもあるが、それらのアイテムの大半は「硬さを強調するためだけに、硬い生地を使っている」と思う。「ほら、床に置くと洋服が自立するくらい硬いんですよ」というためだけの硬さ。（もちろん、頑丈さだとか、経年変化が楽しみですよね的な価値は含まれる）ものフェチの世界。

「特殊な生地を使っています」「縫製にこだわっています」と声高に叫ぶブランドが作る洋服のフォルムがどれも似たり寄ったりなのは何故か。「デカい（オーバーサイズ）」「小さい（タイトフィット）」「長い」「短い」といったxy軸以外にも、シルエットが向かうベクトルはいくらでもあるはずなのに。なんなら、xとyの交差点にz軸を打ち立ててもいいくらいだ。

それは今がコラージュの時代だから。カジュアルウェアのアーカイブから盗んだ元ネタを切り貼りするだけでは、z軸は生まれ得ない。鉛筆一本、フリーハンドで描いた曲線が新しいフォルムを生み出したオートクチュールの世界は、もう何十年も前に凋落してしまったかもしれないが、それでもzに対して意識的かどうかでデザイナーとしての素養は大きく違ってくるだろう。ドレスアイテムやクチュール文化をスケートボードと同じ目線で楽しむ堀切さんだからこそ見えているフォルムがある。

素材のための素材。ステッチのためのステッチ。パーツのためのパーツ。そういった平面的な遊びではない境地から紡ぎだされるアイテムには立体的な楽しみがある。デザイナーとは元ネタのミックスアップやアーティストとのコラボレーションのみを生業とする人間ではない。

同じフォルムからの脱却、新しいシルエットの提案。ここまで立体的に遊ぶ堀切さんをして「僕はデザイナーなんかじゃない、一生素人です」と謙虚に言わしめる根底には、過去に革新的なシルエットを生み出してきた偉大なるクチュリエやデザイナーたちの影があるのだろう。それはディオールかもしれないし、カルダンかもしれないし、ゴルチェかもしれないし、マルジェラかもしれないし、アンヌ・マリー・ベレッタかもしれない。

しかし、少なくともこのコートを見たときに河上がほっそりとした乗馬ブーツを持ち出してきたのはおそらくz軸の意識からであろう。「こんなにも硬くてボリュームのある二の腕」「岩のようなフォルム」を生み出すことで、「ピタピタのレギンスを穿いてみたい」「更にごわごわのハードシェル素材のパンツを合わせてみよう」という僕らのアイデアを誘発するのだとしたら。

事実、この建造物のように無機質なフォルムから成り立つコートは雑なオーバーサイズですべてをうやむやにする洋服に比べ、1000倍ほどの破壊力で着る人の性差や体型を無効にし、新たなシルエットを与え、そして個性を際立ている。つまり、それは10×10×10のxyzである。「硬い生地＝男っぽい」という平面的思考では辿り着けない境地。この視点こそがデザインであると、僕は思う。

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鶴田　啓

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年内最後の靴入荷。
今年は靴も洋服も、作るのが大変そうでした。
とりあえずちゃんとこうしてお店に並べることが出来てホッとしています。

今回入荷したのは2型。
黒い銀付きスエードのジップブーツと黒いカーフの内羽根式キャップトゥ。

新木型：GRIGIAを用いたオブリークトゥのジップアップブーツ。
細身のパンツとの相性が良いのではないでしょうか。
僕はとりあえずヒップやワタリが細いパンツと合わせるところから始めてみようと思ってます。

中台が去年、カーフの表革ジップアップブーツを買って調子良さそうに履いていたのが羨ましかったのでオーダーしました。
随分と履きやすかったようで、爪先が傷だらけになっているので今度磨いてあげようと思います。履きやすい靴、ついつい履いちゃいますよね。僕もよくやります。

というわけで、MANHOLEのお客さんには手入れしやすいスエードで用意しました。
スエード用ブラシで埃や汚れを払って、たまに補色スプレーをしゅーっとするか補色スポンジをぽしゅぽしゅするだけです。簡単。
以前雨染みのついたスエード靴を「これ、どうにかなりませんか」と持ち込まれたお客さんの目の前で、スエード用ブラシを使って雨染みを馴染ませたら「天才？」と言われましたが、すごいのはスエードとスエード用ブラシです。
スエードはやっぱりカジュアルでスポーティな革なんだな、と感じます。
実際に履いて付き合ってみればわかると思います。

新木型：GRIGIAを用いたオブリークトゥのオックスフォードシューズ。
小ぶりなキャップ、靴の内外で顔が違います。
こういう点も新木型：GRIGIAの特徴です。

「真面目な革の真面目な靴は靴屋さんで買った方がいい」と思いながら3年間お店をやってきましたが、この3年間でMANHOLEのお客さんの家の靴棚が不真面目な靴だらけになっていそうなイメージが湧いた、というか確実に不真面目な靴だらけだと思うのでオーダーしてみました。
不真面目な靴を履いてきたからこそ、真面目な靴が良く見える時もあるし逆もまた然りです。
一緒に色々履いてみましょう。

内羽根式キャップトゥで黒のカーフ。
格式高い仕様ですが、前に書いた通り東京はシティでもカントリーでもなんでもありません。
この靴と同じ位置にあるものや、この靴と正反対の位置にあるものを堂々と合わせてみてください。

何を履くかではなく、誰がいつどこでどう履くか。
僕らはMANHOLEに並ぶものやMANHOLEに並んでいないものを使って、それぞれのお客さんと一緒にそれを楽しんでいきたいのです。

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河上 尚哉

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「寒い時にいいな」と思って仕入れたACRONYM®︎のS32-PX。
銀色のHD NYLON shell fabric。
中綿はPRIMALOFT®︎ GOLD INSULATION ACTIVE。
両脇に付属するコンシールファスナー付きのハンドウォーマーポケット。
背部に付属するジャケットスリング。

何かの上からかぶるだけ。
もちろん何かを上から羽織ることも出来ますが、何かの上からかぶる方が面白そうなのでMANHOLEではLサイズとXLサイズをオーダーしました。
中台がXLサイズ、僕がLサイズを着ています。

銀色に惹かれてオーダーしたのですが、裏返すと真っ黒です。
これをやるとシェルの機能もへったくれもありませんが、銀色に疲れたらどうぞ。

合いそうな洋服よりも合わなそうな洋服の方が合う気がしませんか。

色にハマっている人は是非色物に。
シックなカラーリングが多い方はちょっと光る灰色の洋服として扱ってください。
現行のデザイナーズが好きな方、古着が好きな方、どっちも好きな方。
寒い時にどうぞ。きっと、楽しいと思います。

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河上 尚哉

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いつものように僕の知らない間に出来上がっていたULTEIORのセットアップ。
思い返すと、ちゃんと僕の目の前で河上と鶴田さんが色々やっていたし一応意見も求められた気がしますが、基本的には何も知らされていません。
あ、値段は僕が決めました。中台です。

「まあ、とりあえずこのショーツ穿いてみてよ」と言われたので、昨日と今日の二日間でその日着ていた洋服に合わせてみました。
冬のショーツ、もちろん色々想像を巡らせて穿いてみても良いのですが、僕がCLASSのショーツを穿いて感じたこと、それは「色々考えるよりもその日着ている格好に合わせてみるくらいの方がいつもの洋服が違うものに変わる気がして楽しい」ということ。
色々考えるよりもまず、鏡の前の自分と相談する方が話が早く済みます。
皆さんも真冬のショーツ、いかがでしょうか。

通年素材のはずなのに冬に穿くと寒いウルトラスエード、通年穿けると思っていた合物のウールのスラックス、楽すぎてずっと穿いていたいけど冬に穿くと寒いジャージ、デニム、ナイロンパンツ、スタプレなどの化学繊維のパンツ。風は止めてくれるけど穿くと冷たいレザーパンツ。
このショーツを上から重ねれば良いのかもしれない。

なんて、現実的なことは抜きにして。
毎朝見慣れていた光景が今日は少しだけ違う、そういう日は割と良い1日だったりしませんか。
ULTERIORのウールショーツはそんな感じ。
コソコソ隠して暖をとるくらいだったら上から堂々と重ねてみましょう。
真冬のショーツ、僕は素直に楽しんでいます。

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中台　竜郎

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「牧さん、この生地とてもかっこいいですね〜」という僕の言葉から始まった本企画。
この生地でMANHOLE用に何か作ってもらいたい。

作ってもらいたいと言うのは簡単だけど、実際に「何を作ってもらおうかなあ」と考えていたところ。
まず、僕の頭の中に浮かんだイメージはこの色のこの生地をかっこよく身にまとう女性でした。
そのイメージを形にするならば大判のストール、大きいサイズ感のプルオーバーカットソーでも良かったんですが、そういったざっくりアイテムはあまりにもMANHOLEのお客さんに馴染むのが容易に想像ができるせいか、面白くなさそう。

というわけで改めて「かっこよく、身にまとう、女性」という地点に戻ってみて、決まりました。
そうだ、ジャケットを作ってもらおう。女の人がかっこよく着てそうなジャケットコート。

今日の丸っこいぼんやりした印象のイージージャケットもお腹いっぱい。それはULTERIORじゃなくてもMANHOLEじゃなくても作ることができる。
なので、最低でも着地点がそこにならないよう肩がコンケーブした60年代のフランス製ネイビーブレザーと肩パッド入りの80年代のドメスティックブランド製ツイードコートを牧さんに預け、紆余曲折色々経て完成したのが今回のWool silk tweed coat。

2つ釦のダブルブレスト、アウターらしい立ち襟にするためにゴージラインは低く、ワイドラペルになりました。こういった部分はベースにしたツイードのハーフコートのディテール。
肩傾斜の小さいショルダーライン、長い着丈、緩やかなシェイプ、端を叩いた3つのパッチポケットはベースにしたコンケーブショルダーのネイビーブレザーのディテール。
襟を立てるとアウター、更に生地もスポーティなので腰のポケットはフラップをつけることにしました。
全体的にくさいディテールの連続、ベントをつけるとあまりにも古臭くなりすぎてしまう気がしたのでノーベントです。

サンプル作成後1,2ヶ月紆余曲折した結果、サンプルがこの形に決まった際に鶴田さんが付属を決めてくれました。

「最近全く見かけない、七宝釦はどうだろう？合いそうだけど」

すぐに牧さんに連絡し、牧さんが釦屋さんに問い合わせしたところ「七宝釦、30〜40年くらい流行ってないから当時の在庫があるにはあるし、コストをかければ作ることができる」とのことでした。
が、釦を一から作ってしまうと釦の存在感が目立ってしまいそうなので我慢。

釦は主役じゃない。付属は素っ気なく見えるくらいが好みです。
と、いうわけで鶴田さんに当時の在庫から七宝調の釦をピックアップしてもらいました。
これでジャケットはある程度完成、最後にポケットの大きさと高さを整えて完成。

完成して一言、なんか女の人がかっこよく着てそうですね。

「河上くん、結構生地があるからジャケットをたくさん作るか、他の洋服も作るかを考えておいてください」
そう牧さんから連絡を受けてから、うんうん唸っていたところ鶴田さんが一言。

「ショーツがいいんじゃない？みんなフルレングスのウールイージーパンツはもう持ってそうだし河上もいらなそうだけど、冬に穿くショーツはあまり持ってないんじゃないかな」

確かに今年の冬はショーツやスカートのレイヤードを各ブランドのインラインのもので紹介する予定だったので、良いかもしれない。全部コケたら冬のショーツに対して僕らがトラウマを抱えるだけ、それはそれで清々しいから試しにやってみよう。

と、いうわけで春夏用に作ったショーツをベースにして秋冬版に改良したのが本モデル：Wool silk tweed shorts。
レイヤード前提だし、フロントは釦とジップで開けるようにした方が穿きやすいだろうな、というわけでその点を変更。
素人考えで「仕様変更のみで春夏企画そのままのパターンでいけるんじゃないかな」とか思っていたのですが結果的にそうはならずパタンナーさんが改めてパターンを引いてくれました。

いつも穿いているパンツの上から。
冬だと寒いデニム、冬だと寒いジャージなど、冬だと寒い系パンツの上から重ねてみてはいかがでしょうか。

発案が今年の2月。
最終的に話がこのセットアップにまとまったのが今年の10月。
納品されたのが11月下旬。
僕の仕事が遅いせいで結構時間がかかってしまったけど、時間とアイデアをかけた分だけかっこよくなりました。

「かっこよく、身にまとう、女性」なんていうぼんやりとしたイメージから具体的に形にするまで根気強く付き合ってくれたULTERIORの牧さん、鶴田さん、ありがとうございます。

サイズ感、こんな感じです。わかりづらいな。着てみると結構違います。
ショーツはフリーサイズ。

最後まで商品名をジャケットにするかコートにするか悩んだけど、最近たくさんジャケットを紹介しているので、これは自分たちの中でコートということにしました。
見た目以上に中はゆったり、ジャケットの上から無理なく羽織れるのでちゃんと「コート」と呼べる代物です。

20代前半、かつて物によってはXSサイズでも大きかったFRANK LEDERのツイードジャケットをアウター代わりに着ていた僕にとってツイーディなジャケットはアウター感覚。
中に温かいものを着て首元をマフラーで暖めれば東京の冬くらいであればなんとかなるのではないでしょうか。
ジャケットでもいいし、コートでもいいです。サイズ次第、お好きにどうぞ。

ジャケットはもうみたまんま格好が良いのですが、穿くと面白いのが組下のショーツ。
組上のジャケットを「シリアスになりすぎない、コスプレにならないバランス」にする為に企画しただけあって、良い仕事をしてくれます。

秋冬シーズンに発売されたショーツは隣で中台が楽しそうにレイヤードしています。
柔らかなニット地のスウェットパンツの上に穿いたデニムショーツのコーディネートを見たせいでしょうか、いろんなパンツの上からショーツを穿いているお客さんも増えてきました。
ドキドキしながら仕入れたスカートも拍子抜けするくらいすんなりとお客さんは受け入れてくれました。おかげさまで真冬のショーツに余計なトラウマを抱えずに、素直に好きになれそうです。

既に飽きているパンツ、気に入って穿いているパンツ、どれに合わせても自分を新しい気持ちにしてくれるのではないでしょうか。

(仮に)この世に新しい形の洋服が生まれることがないならば、僕らは今日より明日、少しずつ頭を柔らかくして既にあるものを工夫しながら楽しんでいきたい。
興味があるはずのに何故か取り入れてこなかったもの、何故か興味すら湧かなかったもの、思い返すとたくさんありませんか。

僕らは、そういうものがたくさんあります。知らないもの、忘れているものだってたくさんある。
それが自分たちの中から消えない限り、洋服はいつだって僕らの楽しい遊び道具でいてくれる気がするのです。

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河上 尚哉

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