CLASS、CCFA01UNI A。
糊付きのライトオンスデニムを使用したワイドシルエットのデッキトラウザーズ。
例えば冒頭の摩周のように白シャツでサラッと合わせた(そして、それだけで十分だと感じられる)場合はタックで摘まれたフロントポケットや断ち切りの裾の仕様などが目立つけれど、このトラウザーズの特徴は間違いなく腰にある。

ベルトレス、サイドの釦を使用すれば数段階でウェスト調整が可能な仕様。
ちなみにサイドポケットに見える部分はサイドポケットではなくマチを逃がすために存在する空間。

釦を留めるとこんな感じ。ギュッと絞ると腰に沿ってヒップで急激に膨らむ。
「大きなウェストのデッキパンツをベルトでキュッと絞り上げて〜」みたいな穿き方ではこういう形にはならないから、数段階で調整可能なアジャスター釦、サイドポケット部分のマチ、前後のダーツ、デッキパンツにしてはやや下に位置するタック入りのフロントポケット、そして糊付きのデニム。
全てが「ヒップを丸く膨らませること」を目指した作りなのだろう。

さて、ヒップが急激に膨らむシルエットはあえて隠すまでもなくタックインしない限り見えない、シャツの裾で隠れる、ADIDASのトラックジャケットのように短いブルゾンを羽織った場合でも隠れる、なんだったらデニムの糊が落ちて生地が柔らかくなると、その「ヒップが急激に膨らむシルエット」はなくなりはしないまでも次第に落ち着いてくるだろう。
ここで疑問に思うのがわざわざ一つずつ積み上げて作り出したこのデザインは「なんの為のデザインなのか」ということ。

このCCFA01UNI AはかつてのLEVI’S REDに見られるような。
ヒップが極端に誇張されたカーヴィシャスなモデルを自分達が作るならばこう、ということなのかもしれない。そんなことを、写真を撮影している際ふと思った。
僕がそう思っているだけで実際は違うのかもしれない。
が、事実としてCLASSのデザインチームは自分達の「好き」を時にわかりやすく、時にわかりづらく散りばめてコレクションを作り上げる。

昨日紹介したNICENESSのチノパンが「かっこいいチノパンを作るため」にリサイズされたのであるならば、CLASSのCCFA01UNI Aは「自分達の好きを作るため」にデザインされているのだろう。

CLASSのものづくりからは「自分達が好きなものをそのまま、あるいは自分達が考える形でみんなに共有したい」、そんな気持ちを感じることが出来る。
その一方が二十余年続けてきたCLASSで、その一方が数ヶ月前から始まったMGR。
CLASSが一切並んでいないCLASSの直営店：MGRは紛れもなくCLASSの直営店なのだ。

それは結果的に「もちろん売れた方がいいけれど、売れなくてもいい」という考え方に自然と収束する。自分の好きが誰かの好きであるかどうかは、わからない。
それが良いことなのか悪いことなのかはわからない。

少なくとも、売れるデザイン売れるマーケティング、生地が良いや作りが良いという話が自分達にとっての全てではないという、彼らの考え方はただただ気持ちが良い。
我々は別に売れるものが欲しいわけではないし良いものが欲しいわけではない。自分達が欲しいものが欲しい。
だからMANHOLEには、CLASSが並んでいる。Marsには、MGRが同居する。

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河上 尚哉

〒107-0062
東京都港区南青山4-1-3 セントラル青山003号室

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こんにちは。禅野です。
Tシャツ、白シャツ、スウェットで十分なNICENESSのチノパン。
「とりあえず今日はこれでいいか」で、ちゃんと気分良く外に出かけることが出来る。

で、NICENESSが作るチノパンは「チノパン」なのに毎シーズン変わっている。
ちなみに今シーズンのチノパンのモデル名はALBARN、使い古された(Distressed)リサイズされた(Resized) Chino Trousers。

先シーズンのモデル” GARVEY “と何が違うかっていうと、わかりやすくタックが入っている。
で、このタックはただのタックではなく大きいウェストを折り畳んで作ったタック。
大きなウェストのM43型チノを何かのためにリサイズしているデザイン。

Sサイズを穿いている摩周、Mサイズを穿いている僕のように「まあ自分だったらこのサイズだろう」という選び方で良い一方で、Lサイズを穿いているアユムくんのように明らかに大きいウェストを絞り上げて穿いても良い。

ということは、このALBARNが「誰かにサイズを合わせるためにリサイズされたチノパン」ではないということになる。このチノパンは一体、何のためにリサイズしているんだろう。

NICENESSは毎シーズン、チノパンを作る。
そのチノパンのデザインや仕様は毎回変わっている。
ただ、MANHOLEがNICENESSのチノパンを仕入れた当初から変わっていないことが一つ。
NICENESSが「自分達がかっこいいと思うチノパン」を作っているということ。

つまり、ALBARNはNICENESSが「かっこいいチノパンを作るため」にリサイズされたチノパン。

Tシャツ、シャツ、スウェットで十分。
実に男らしく清々しい。
生地や作りだけではなく、気持ちが良い。

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禅野　晃士

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馬、うま、UMA！
馬好きのNICENESSがUMAをモチーフにしたカットソーを作るのは実に自然なこと、なんて今朝電車で思いついたこじつけはさておきネッシー、ゴリラ、じゃなかったビッグフット、ツチノコ三種のUMA T：U&G. BERNARD。
UMA（未確認動物）をモチーフにしたグラフィックをプリントした、6.0ozのヘビーウェイトTシャツ。
1980〜90年代のアメリカ製アニマルプリントTシャツをイメージソースに、色ごとに版を分けて重ね刷りすることで、ヴィンテージプリントのような奥行きのある表情を表現。

ネッシーが好きな方はネッシーを。
ビッグフットが好きな方はビッグフットを。
ツチノコが好きな方をツチノコを。
白いボディが好きな方は白いボディを、グレーのボディが好きな方はグレーをお選びください。
NICENESS流ユーモア。意味がないからいい。
何を選んでも「可愛いと思ったから」くらいの感じでさらっと着ればOK。
僕は〜そうだな、、、ネッシー、、、ビッグフット、、、ツチノコ、、、宇宙人。

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こんにちは。禅野です。

“直営店を作ったからこその「秋冬コレクション」ならぬ気の利いた「夏秋コレクション」。”

先日のブログで河上さんがNICENESSについて、そう書いていましたが、まさにそれを象徴するのが、NICENESSのG.LUCA。
サッカー地、メロンクリームソーダのような爽やかでまろやかな配色。
夏物？秋物？冬物？春物？その線引きをするのは自分でいい。
そういえば、メロンクリームソーダっていつの季節に飲む飲み物なんだろう。
どこからが春でどこからが夏でどこからが秋でどこからが冬なんだろう。

惜しまれながらも閉業してしまったイタリアのシャツ地メーカーから入手した、多彩なデッドストック生地を使用したロングジップのプルオーバーシャツ。1940年代のドレスシャツのパターン構成をベースに、カジュアルに一枚でも着用できるよう再設計しました。製織からフィニッシングまで全工程を自社工場で行っていたメーカーならではの、現在では再現が難しい生地クオリティが魅力です。デッドストックならではの独特な色柄と風合いが味わえる一着です。

(NICENESS公式HPより引用)

大ぶりの身幅、四角い形、古いドレスシャツに見られる小ぶりでシャープな襟型。
太いアームホールに細いカフス。
で、深いジップアップに付属する線の細いジップ。
一見ただのカジュアルなシャツだけどメリハリの効いたバランス。
に、のせられた雰囲気のある生地。
ヴィンテージでもデザイナーズでも見たことであるようで見たことがない”特別”な感じが伝わってくる。

ヨーク幅は狭く設定されており、そこから下は切り替えや装飾のないシンプルなつくり。
デッドストックの良い生地の質感や独特な色柄がダイレクトに際立つデザイン。
ふわっと生地が広がる後ろ姿がかっこいい。

「なんか、チェックとチェック合わせたら可愛くない？」くらいの簡単なノリで組み合わせてもやっぱり可愛い。思いつきがちゃんと形になる、まろやかな甘さ。

シルエットはゆったり。
肩も身幅もたっぷりとられていて、夏場は風を通しながら軽く羽織れ、秋口には中にニットやカットソーはもちろん、フードのついた洋服も重ねて楽しむことができる。
タックインするかしないか、ジップを開けるか閉めるかでも表情が変わる。

そう、G.LUCAはこれから着たい時に着たいように着ることのできるシャツだ。
「こう出来たらいいのに」や「こういうふうに着たい」というイメージがそのまま形になる。
ただのシャツだけどただのシャツ以上の楽しさが、デザインされている。

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今シーズン、格式高い仕様の靴を一足用意した。
FG602、キャップトゥオックスフォード。で、甲革は黒のフレンチカーフ。
木型は英国のビスポークシューズを参考にして作ったハイアーチ+オブリークトゥの短靴用木型：GRIGIA。内に振った(人間の足の形状に合わせた)靴を作り続けてきたF.LLI Giacomettiだが、この木型の場合はより内に振った作り。裏から見るとわかりやすく、ぐにゃんとしている。

FG602は品番。キャップトゥオックスフォードというのは内羽根式のキャップトゥ。
フランス：DUPUY社製のANILOU CALF。
完璧に舗装された道路の上に暮らす我々がイメージするのはなかなか難しいけれど、黒は茶色と比較して傷や土埃が目立ちやすい。「内羽根式のシングルソールの黒いスムースレザーの靴を履く」という行為は、履いていく場所が「靴が汚れない、ソールへの負荷が少ない、整った場所であるというのを前提としている」ことを表している(いた)んだと思う。例えばジャケットのポケットにフラップが付いている場合は屋内に入る時にポケットにしまう、ドレスシューズは全体でなく汚れやすい部分をピカピカに磨けば十分、裾上げはシングルよりもダブルの方がカジュアル、礼装用のオペラパンプスが黒のエナメルで薄いソールがついている(靴墨を使う必要がなくソールが削れるような場所で履くことを想定していない靴)、なんていうのもわかりやすい例なのではないだろうか。
で「格式高い」というのはよりフォーマルということ。
式典に参加する習慣のない我々日本人庶民の日常的、あるいは非日常的な具体例を挙げるのは難しいけれど、一言で表すならば、祝いや別れの場で自分や相手や伝統に対する気持ちに集中するための装い。
フォーマルというのは本来相手に対する敬意や気遣いで、ドレスウェアのルールは紳士的(それ故に皮肉的)で合理的(結果的に装飾的)なのだろう。

さて、オブリークトゥ。
日本人の足の形は大きく分けて「エジプト型」「ギリシャ型」「スクエア形」と呼ばれる3つのタイプに大別できるそうだ。で、エジプト型の足のように小指から親指にかけて斜めにカットされているスタイルがオブリークトゥ。靴の中で指をしっかりと動かせることもあり、健康靴の定番の形として用いられる。

また「参考にした」と前述したとおり、ハイアーチ+オブリークトゥは英国のクラシックなビスポークシューズとしても見られるスタイルのようだ。
内外の異なる人間の足の形に合わせて作るため、捻じれて曲がって見えるのも特徴。
この「捻じれて曲がって見えるような構築的で立体的な構造」により、吊り込み(木型に合わせて革を成型していく作業)が非常に難しい、らしい。高価で繊細な革だとそのハードルは余計に上がるだろう。
「この素材は高いぞ！」と自覚しながら革(しかもライニングが張られている)を曲線的で立体的な物にそわせて皺なく伸ばす作業は想像するだけで、難しい。
それを既製靴として製品化することのできる、高い技術力と自信を併せ持つ職人を抱えるF.LLI Giacometti。

と、格式高い内羽根式の靴でもデニムやチノパン、ジャージやスウェットに合わせちゃいましょう！
お高く止まっている方々が履いている靴を雑に履くのはなんか気持ちいいし、外羽根のダービーシューズよりもボリュームがなくてスマートだしな。
なんていうのは別に21世紀の洋服屋が始めたことじゃなく西側諸国の人たちがそれよりも前にやっていたことが想像できるので割愛。オペラパンプスの紹介をした時に書いた通り、renomaがジャケットにデニムを合わせて提案していたのと同じような感覚なんだろう。

で、毎度恒例WHEELIE代表からの提案の一つに「河上、内羽根のFG602もダブルソールのFG503も気に入って履いてるみたいだけど、FG602もダブルソールに出来るぞ！」というのがありました。
確かに、面白いかもしれない。

という流れで作ったFG602のDOPPIO(ダブルソール)です。
シングルソールのキャップトゥオックスフォードのミッドソールとアウトソールの間に張られた全く必要のないもう一枚のレザーは「道具としての屈強さ」以外の装飾的な要素も加えてくれるでしょう。
ただ、どちらかというと屈強さではなく装飾的な部分を楽しんでほしい。
地味なマイナーチェンジだけど、意味を持つ靴だからこそ意味のないディテールはきっと全体の印象に表れる。これは一見冷たく完璧なあの人が時折見せる暖かく柔らかい隙のようなものだ。

チノパンにスウェットに内羽根式の靴、デニムにシャツに内羽根式の靴のように。
例えば、仕事着としてではなく、普段着としてのクラシックなトラウザーズにダブルソールの内羽根式の靴。
例えば、礼装としてではなく、普段着としてのベルベットにダブルソールの内羽根式の靴。
靴下から始まる合わせ方次第、履く人次第でどこにでも行ける靴。
さて、この靴を履いてどこへ行こうか。

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