さて、SADEのPT10。
影山さんが「いくつか生地、用意しました。」と、持ってきてくれた端切れの中から今回僕らが選んだのは2種類のグレンプレイド。

僕は昔からこの柄が好きだ。
「若いのに、おじさんくさい物が好きなんだね〜。」と、言われていたけどおじさんくさい意味がわからない。いや、意味はわかるけど、別にいいじゃん。

以前はこの柄がなんで好きなのかわからなかったし、考えようともしなかったけれど。
ある時その理由を自分の中で整理したことがある。

「黒い洋服」に、馴染むからである。
それまで頭を使って色を合わせたことの無かった僕にとって、ある種論理的/何故か誰かに道筋が定められている色合わせという世界観は洋服屋を始めたばかり、ましてやクラシックのクの字も知らずにクラシックな物が並ぶ売り場に立つことになった当時の僕にとっては少し、キツかった。(ちなみに、僕は未だにクラシックのクの字も知らない。)

簡単にいうとおじさん達の言う「黒い靴を履く、黒いパンツを穿く、黒いジャケットを着たら、モード。」という感覚が全くわからなかったのである。
どうやら黒い靴、黒いパンツ、黒いジャケットを着るのは普通なことでは無かったらしく、確かに当時のクラシックな売り場に並ぶカジュアルなテーラードに黒は、無い。

と、なると黒い洋服を着たくなるのは当たり前である。
だって、当時立っていたクラシックな売り場に黒い洋服着てる人がほぼいなかった。目立てるかもしれない。

が、売り場にある黒い洋服はフォーマルな物しか無い。
たまにカジュアルな物もあるけどなんか、イメージと違うんだよなあ。
と言うわけで、クラシックな売り場に立ちながら黒いテーラードや黒いパンツや黒い靴を身につける先輩方の様子を暫く窺うことにした。
が、全く参考にならない。
これは当たり前で、新旧クラシック、新旧デザイナーズ、そしてオーセンティックな物を絡めて膨大な量の洋服を見てきた諸先輩方のクローゼットの内容に追いつくことなど、当時の僕には不可能だったのである。

そうこう悶々していたある日。
超絶クラシックな方が黒白のはっきりとしたグレンプレイドの3ピース(確かDALCUOREのビスポーク)に衿の堅い白のワイドスプレッドシャツに黒のニットタイ、黒の内羽根シューズで出勤しているのを見た。
「めちゃくちゃかっこいいな。」と、思ったのと同時にある種の正解を見た。

白黒のグレンプレイドのテーラードに、黒いタートル、黒のコーデュロイパンツにチェルシーブーツ。かっこいい。
白黒のグレンプレイドのトラウザーズに、黒いタートル、黒いデザイナーズブランドのジャケットに黒のタッセルローファー。かっこいい。

と、言うわけで僕はグレンプレイドの洋服が好き。
きっとこの柄を好きな本当の理由は「黒い洋服と馴染むから」ではないと思うけど、考えるの面倒だからそれでいいや。好きな理由なんて結局最後までわからない。
だけど、たまに理由を考えてみると楽しいかもしれない。

この写真で着ているのは7,8年前のFRANK LEDERのセットアップ。
二つ釦、袖は筒、スラッシュポケット、ノーベント。
組下のパンツはジュートのドローコードの付いたイージー仕様。

何故か一部のお店で「きこり御用達ブランド」のような紹介をされているのを見かけるけど、やっぱりFRANK LEDERはデザイナーズブランドだし、ちゃんとイカれてるしイカしている。

今の僕にとって、この「白黒のグレンプレイド」という柄は「ただのグレー」に見える。
と、いうわけで色を入れるのにもなんの抵抗もない。なんも考えない。たまに考えると結構楽しい。

柄の大きささえ違えば、異なるグレンプレイド同士を合わせてもかっこいいなあ。
体が大きくなったせいか、着るとぱつぱつになるFRANK LEDERのジャケット(XSサイズ)ですが、なんだか今回のPT10のワイドな裾幅と合わせると悪くないですね。

さて、そんなグレンプレイドのトラウザーズ。
中台に「これ、着て写真撮るよ〜。」と、言ったらこんな格好で合わせてました。
軍物、カモ柄、ナイロン、グレンプレイド。

何故か「おじさんくさい」「クラシックな」「派手な」印象があるようだけど、ただのスポーティなグレーのパンツです。

おまけにグレーのパンツらしく、汚れても全く気付かない、本当に。

※” SADE ” – PT10 -は12月18日(土)から販売致します。
オンラインストアへの掲載は同日正午を予定しています。

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河上 尚哉

〒107-0062
東京都港区南青山4-1-3 セントラル青山003号室

M : info@manhole-store.com
T : 03 4283 8892

　

　こんにちは、MANHOLEの僕です。

　いや、誰だよ？って？

　えぇと、鶴田です。
（知らねーよ）

　2021年もいよいよ終わりそうなこの時期にわざわざ、東京・外苑前のセレクトショップMANHOLEで働き始めることになりました、鶴田です。

　僕は20歳の頃に大手セレクトショップでアルバイトを始め、洋服屋のドアをノックしました。その後、大学を卒業して、22歳で別の大手セレクトショップに新卒入社しました。22年間務めた大手を先日辞めて、河上がオーナーを務めるMANHOLEというセレクトショップに移ってきました。鶴田です。

　いま僕は43歳なので、かれこれ23～4年もの間「洋服屋」というアホな商売を続けていることになります。河上・中台とはちょうど10歳差。つまりオールドルーキー、デニス・クエイドです。いえ、鶴田です。

　恥の多い生涯を送ってきました。自分には、洋服のことを考えない人間の生活というものが、見当つかないのです。洋服のことを考えない僕の生活は犬の生活です。洋服のことを考える僕の生活は笑う犬の生活です。太宰治です。チャールズ・チャップリンです。内村光良です。いえ、鶴田です。

　河上のことは10年ほど前から知っていました。たまに飲みに行く後輩、という感じでしたが、ああ見えて意外と礼儀正しいし、独立して店を持つという話を彼から聞かされた時には「若いのにたいしたもんだ」と感心しました。そして、MANHOLEというセレクトショップのオープン時から添えられているこの言葉に強く共感しました。

MANHOLE

どこにでもあるもの。
全てにつながるもの。
だけど、中がどうなっているか誰にもわからないもの。

　河上を褒めても僕の給料が上がるわけではありませんが、これは、名コピーだと思います。ファッションに関して、こんなコピーはなかなか無い。大手広告代理店に入って、こんなコピーが書けたら一生遊んで暮らせます。しかし、ファッションはおいしい生活でも、おいしくない生活でもない。誰にもわからない生活。糸井重里です。いえ、鶴田です。

　そう、誰にもわからないからこそ、阿保みたいに一生続ける人がいるのでしょう、ファッション。芥川龍之介です。いえ、鶴田です。

　つまり、何が言いたいのかというと、23～4年もの間ファッションを生業にしてきたのに、ファッションという現象の実態がいまだに分からない。しかし、洋服のことを一切考えないでいることも僕にはできない。それで、中がどうなっているか誰にもわからないマンホールの蓋を開けて、梯子(はしご)を降りて、地下水道を歩き疲れて別の出口へ抜けたらそこは雪国だった。アンジェイ・ワイダです。川端康成です。いえ、鶴田です。

　という、自己紹介になっているんだか、なっていないんだか判らない序文から始めてみました。これは子供に判らないわけではなく、おとなにも判ってもらえない。だって、書いてる自分でも判らないんだから。フランソワ・トリュフォーです。立川談志です。いえ、鶴田です。

　まぁ、僕がMANHOLE内で何をやるのか、みたいなことは次回以降にでもボソボソと書いてみようと思っています。

　これだけ名乗ったから、名前、もう覚えてくれましたよね？

　吾輩はねじである。夏目漱石です。いえ、鶴田です。

鶴田　啓

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僕は、パンツが好きだと思う。
中台もパンツが好きだと思う。


まず、パンツを穿かないと外に出られない。
いや、仮に穿かずに外に出られるようになったとしても、僕はきっとパンツを穿いて外に出かけると思う。パンツのおかげで外に出ることが出来ている。パンツが無かったら僕は家でずっと漫画を読んでると思う。

僕は家の中ではほぼ全裸なので、パンツを穿いた時点で外に出かけるスイッチが入る。
ベルトが必要ないくらいのサイズ感のパンツを穿くとなんだか気分がいい。
中学生の頃に気にしていた、お尻がぷりぷりする感じもおじさんになった今はなんだか逆に気分がいい。あー、お尻ぷりぷりでよかった。
お尻ぷりぷりを気にしていたが故にウェストもヒップも大きいパンツをベルトで締め上げて穿くような穿き方は長い間やっていたせいか妙に落ち着く。
ウェストのサイズを気にするのすら面倒になったタイミングで手にしたイージーパンツは「これはイージーパンツです。」という名前によってちゃんとした物っぽく見えるけど、根本的にはウェストの大きいパンツをベルトで締め上げて穿く行為の拒否感を和らげる為の便利な洋服だと思う。好き。
「大きいパンツのウェスト余りを横に逃すとあまりもたつかない。」ということを昔発見した時はウェストさえ通ればどんなパンツだって穿けるような気がして楽しかった。
でも、これはミリタリーやスポーツウェア等のサイドアジャスターと同じ発想。
昔の人がちゃんとディテールとして形にしている。
もっと遡ればただの布をただの紐で固定していた名残。昔の人には敵わない。

一言に「パンツ」と言っても色々ある。
書き上げていくとキリがない。
頑張って書こうと思ったんだけどパンツがゲシュタルト崩壊を起こしそうになったからやめた。
そのパンツが作られた当時の「目的」の先に、シルエットやディテール/機能や当時の気分がある。

現代人の僕らは「昔から目的や気分を元に作られてきた、目の前にある穿いたことのないパンツ/穿いたことのあるパンツ」を穿きながら日々洋服を着ることで。
今この時この場所で、自分が、隣にいる人が、あわよくば道行く大勢の内の誰か一人の気分が良くなるように過ごす事が出来る。
機能やシーンやディテールも全く関係がない、今は休日も平日すらも関係がなくなった東京の街で。
それが出来ることはなんて楽しく幸せで、なんて素敵なことなんだろうか。

今日も僕はパンツを穿いて外に出ている。
当たり前なんだけど、それを当たり前以上にする楽しさは自分で能動的に「穿くこと」でしか味わえない。

「河上さん、新しいウェスト仕様のバギーパンツ考えたんですが、この感じどう思います？」と、今年の夏前にSADEのデザイナー：影山さんがMANHOLEに向けて提案してくれた形：PT10。

見せてくれたイメージも含めて、とても良かったのですぐに進行、したのですが。。。
僕が生地を選ぶのを忘れていたり、修正を依頼するポイントを伝えるのを忘れていたり、発注するのを忘れていたりと色々忘れ続けた結果、こんな時期に届きました。
だけど、まだまだ冬は長い。大丈夫です。


ベルトループレス、浅い1インプリーツ、細いウェストバンド。
レディースのトラウザーズのような丸みを帯びた腰回り、深い股上、裾幅28-31cmのバギーシルエット。
エラスティックのバンドに付属するジップをあげて腰に固定する仕様。
そのスポーティな構造を覆い隠すフロントの持ち出し。

当初出来上がったサンプルはウェスト詰めがしづらい仕様だった為、その点を改良。
後ろポケットの無いデザイン。
詰め幅/出し幅がよっぽど大きく無い限り、お直しで対応できるようにしておきました。

と、言ってもサイズ展開は0〜3の4サイズ。
ウェストの直し自体必要無い方がほとんどのはずです。裾はヘム巾長めのシングルまつり。

ベルトループレスのパンツは腰回りの印象がスッキリする。
かっこいいベルトを持っていなくても、大丈夫。

一見すると今年の晩夏に発売したm’s braqueのシンチバックワイドバギーに似てるけど、穿くと全然違う。
SADEのパンツらしく、ヒップは大きめそして、丸い。
他にも色々違う点はある。

裾幅/膝幅/ワタリ幅/ヒップ寸/プリーツの深さ/股上の深さ/クリースが入るか入らないか/裾の処理は何か。
そういう繊細な部分だけでもパンツは、変わる。
その上に生地や、作る上でのテクニック、ディテールなどが覆い被さる。
ただの「パンツ」なのに、なんて選択肢が多いんだろう。

パンツ選びで大切なのはシルエットやサイズではなく「穿く人がかっこよく穿けること」。
そもそもシルエットの良し悪しの基準って一体、何？

生地は青いペーンの入ったグレンプレイドのウールカシミア。
そして、大ぶりのグレンプレイド。

僕は既にこのパンツのかっこよさを知っているので、特に書くことはない。
けど、きっとしばらく続くワイドパンツの流れを途切れさせず、飽きさせず、流行り廃りで終わらせない「何か」があるパンツだと思います。

「太いパンツ」が売り場に飽和する中で、お客さんの口からも「太いパンツはたくさん持ってるので。」という言葉がちらほら聞こえるようになりました。

ただ、僕たちは昔から太いパンツを穿いていた。
「細いパンツ」が売り場に飽和する中でも、無理矢理太いパンツを探して穿いていた。

それでも、まだ、飽きない。
十数年前と履いてる靴、合わせてる洋服も違う。
数年前と履いてる靴、合わせてる洋服も違う。
更に、一概に「太いパンツ」と言っても。
裾幅/膝幅/ワタリ幅/ヒップ寸/プリーツの深さ/股上の深さ/クリースが入るか入らないか/裾の処理は何か。
そういう繊細な部分だけでもパンツは、変わる。
その上に生地や、作る上でのテクニック、ディテールなどが覆い被さる。
ただの「太いパンツ」なのに、なんて選択肢が多いんだろう。

結局、飽きる飽きないはその「繊細な部分」から生まれる違いをどれだけ楽しめるかに左右されるのではないだろうか。
結局、流行に流されるか流されないかは、流行の入り口からどれだけ深くその物を好きになれたかに左右されるのではないだろうか。
洋服の場合はその上に「その人の体型が生み出すシルエット」と「その人が持っているもの」と「その人が好きなもの」などが覆い被さる。更に「自分の感覚の外側にある物」を受け入れ始めたら、そのただの「太いパンツ」の選択肢は広がり続ける。
結局、飽きるか飽きないかは全部自分次第で、目の前の物のせいではないのだろう。

僕らは、飽きてもいいと思っている。
別にパンツのシルエットが太かろうが細かろうが、その時穿きたいものをその時穿きたいように穿ければどっちでもいい。

ただ、いつか飽きるのであればとことんやりきってから飽きたい。
僕らには暇な時間しかない。
その時間を何かに注ぎ込むことで、暇な時間は何か別の時間にきっと、変わる。

※” SADE ” – PT10 -は12月18日(土)から販売致します。
オンラインストアへの掲載は同日正午を予定しています。

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河上 尚哉

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SADEのブルゾン。いや、オールインワンの上半分：BL05。
デザイナーさんのアイデアの結晶(インラインのオールインワン)を無碍に真っ二つにしただけあって、ちゃんとかっこいい。いや、かっこよくなきゃSADEもこんな別注は受けてくれないだろう。

ベースがオールインワンなだけあって、見た目から想像するよりもずっと作りの大きい洋服だ。
下半分はどこかに行ってしまったけど、代わりにそれ以上の可能性を足しておいた。

レイヤードどうこうなんてなんだかオシャレっぽい何かではなく、「あ、こんな着方も出来るんだ〜。」という発見を楽しんで欲しい。

個人的に気に入っているのはオールインワンの実用的仕様(トイレに行きやすい)の名残である背面のベルト。
下半分がどこかに行き、上半分のみが残った今。
なんの機能も果たさないけど、少なくとも「全てが見えるよりも一部が見えた方が、なんだか良く見える」という、手持ちの洋服の新しい魅力は惹き出してくれる仕様になったように感じる。

さて、話は変わるけど。
僕は「袖丈の短いジャケット」をたくさん持っている。
この写真に載っている物の中で僕の腕の長さに合う物は一番左のRichard Jamesのみ。
こう並べてみると、他のジャケットの袖丈の短さがわかりやすい。

もちろん、袖丈の短いジャケットが好きなわけではなく他人のビスポークをちょこちょこと買い続けた結果、袖丈の短いジャケットが集まってきた。
今のところ、当たり(お直しでなんとかなるレベル)の確率は10着に1着くらい。我ながら頭が悪い買い物の仕方だと思う。
ちなみに袖丈が短いだけではなく、肩も大きいし胸も大きいし身頃も大きい。
絶望的に僕の体型には合わないテーラードジャケットたち。

だけど、「そんなことは別にどうでもいいかな。」と、思えるほどなんだか色々な部分がかっこいいせいで、この頭の悪い買い物の仕方をやめることが出来ない。

中台に着てもらったRichard Jamesのビスポーク。
僕よりもがっしりしている中台には胸周りと胴回りが小さいけど、腕の長さはほぼ同じな僕ら。
ジャケットの袖幅などにも左右されるけど、これくらいが所謂「ちょうどいい長さ」。

背が小さくてお腹が出ている人がオーダーしたであろう、Camps De Lucaのビスポーク。
肩周りは問題ないんだけど胸まわり/胴回りがかなり大きい。
袖は圧倒的に足りてないし、無理矢理出してもなあ。。。

と、いうわけでSADEのBL05で袖を補完。
足りないなら足せばいい。

背が小さくてお腹が出ている人がオーダーしたであろう、Max Evzelineのビスポーク。
肩周りは問題ないんだけど胸まわり/胴回りがかなり大きい。
袖は足りてないし、無理矢理出してもなあ。。。

と、いうわけでSADEのBL05で袖を補完。
足りないなら足せばいい。

そう、足りないなら足せばいい。

別にこの寸法の合わないジャケットを着て社交場に行くわけでも無いし、寸法があっているジャケットじゃないと出来ない格好をするつもりもない。
僕らの背景は、きっとしばらくは東京の街並みだ。

当たり前だけど、寸法が合っているに越したことはない。
僕だって、これらの絶望的に僕の体型に合わないジャケット達が僕の寸法通りに生まれ変わればいいのにと、思う瞬間もある。
だけど寸法が合っていないからこそ出来ることはあるし、そもそもこれらの絶望的に僕の体型に合わないジャケット達が僕の寸法通りに生まれ変わることは、無い。

それでも、僕はこの僕の手元に集まってきてしまった寸法の合わないジャケットが好きだ。
暇な時は「どうすればいいんだろう。」と考えている。
この時間は、寸法の合っているジャケットからは生まれることの無い時間である。
無駄な時間だけど、幸いなことに僕は暇な人間なのでその無駄を喜んで迎え入れることが出来る。

「このジャケット、サイズ合わないんすよ〜。でも、かっこいいですよね〜。」と、誰かと笑えたらそれでいいし、サイズが合わなくてもかっこよく着ることの出来る可能性を模索した方が良いし、僕が持ち続けることでこのジャケット達もいつか寸法が合いそうな人に出会えるかもしれない。

SADEのブルゾン：BL05。
このブルゾンに足りない着丈は、合わせる洋服が補ってくれる。
このブルゾンの長い袖丈/袖のジップは、足りない洋服を補ってくれるはずだ。

かっこいい洋服をただ単純に着るだけじゃない。
かっこいい洋服をかっこよく着る方法、それをこのブルゾンを通して。
いや、別にこのブルゾンを通さなくてもいいんだけど、僕はMANHOLEのお客さんとその方法を一緒に考えていきたいと思っている。

※” SADE ” – BL05 -は12月18日(土)から販売致します。
オンラインストアへの掲載は同日正午を予定しています。

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河上 尚哉

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12月18日から販売するSADE:BL05。
このブルゾンのベースにしたのは、SADEの2021AWコレクションで作っていたオールインワン。

これがその、オールインワン。
リファレンスはレザーのモーターサイクルスーツ。
生地はPT08に使われていたグレーのウールサージ。

このオールインワン、MANHOLEでも仕入れていた。
気付いたら無くなってたので、今回BL05について説明するためにサンプルを用意した。

構築的なテーラードジャケットを中に着てもゆとりのあるサイズ感。
従来のオールインワンにはない、SADEオリジナルの実用的仕様(トイレに行きやすい)が特徴的な洋服。

この実用的仕様、僕の目には「トイレに行きやすいデザイン」ではなく「洋服を合わせる上で、かっこいいデザイン」に映った。

オールインワンの上から何かを羽織る、というよりかオールインワンの中に色々なものを着ることが出来る。

僕はこの、中に(ある程度)なんでも着ることが出来る点、そして中に着ている物を(結果的に)見せることが出来るデザインに可能性を感じた。

ただ、デザイナーズブランドのオールインワンをオールインワンとして不特定多数の方に売るのは、しんどい。
売りづらい/着づらいという現実的な問題は個人的には全然構わないんだけど、オールインワンは頑張って提案して、頑張って渡すものでは無いような気がするのだ。

装う以外の、何か別の作業に対して集中するために作られた洋服。
それが本来のオールインワンの姿である。

「オールインワンを着る男性像」というのは。
だからこそかっこよく、魅力的な姿として、脳内に残るのだと思う。

と、いうわけでオールインワンを真っ二つにしてみた。
結果的にライダースジャケットのようなブルゾンが出来上がった。
文字通り真っ二つにしただけなのでベースのオールインワンに見る仕様は一部、残してある。

ブルゾンのパターンではなく、オールインワンのパターンから生まれたブルゾン。

どうですかね。
僕らは、気に入っている。

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