NICENESSのスウェットプルオーバー：NAJA。
BLUE、PINK、GRAYのスリーナジャズラインナップでしたが、気づいたときにはナジャ。
ブルーとピンクはソールドアウト。残すところグレーのみ。

希少な旧式「アズマ編み機」を用いた丸胴のヘビーウェイト裏毛で製作したスウェットプルオーバーダブルフロント。型は1950年代〜60年代のヴィンテージスウェットをリファレンスとし、Vネックとクルーネックを前後どちらでも選べるダブルフロント仕様。ラグランスリーブや自然に斜行する縫製仕様でヴィンテージの空気感を再現しています。生地は空気を含んだふっくらとした質感と柔らかさ、肌馴染みの良さが魅力。職人によるエイジング加工を施し、時間を経たような奥行きと立体感を演出しています。(NICENESS Official Websiteより引用)

みNAJAん、こんにちは。
ぼくがアズマ編み機なる存在を知ったのもこれまたNICENESSのスウェットがきっかけでした。
(と、思ったらcantateのスウェットなども吊り編み機によるものだということが判明しました。MANHOLEとは馴染み深かったのですね……つまりもしかしてあなたの持っているそのスウェットも?!)
吊り編機っていうの一種で、なんでも編むスピードがとってもゆっくりなんでしたね。「スピードが遅い」ことは、編むときにテンションがかからない。だからふっくらふんわりしているというのは非常にイメージがつきやすいですね。
着心地の素晴らしさにおいては全幅の信頼をおいてください。
施されたエイジング加工の意匠に見惚れていると忘れかけそうになるけれど、これはまぎれもなくNICENESSのスウェットなのです。

そしてビンテージリファレンスから飛び出たNICENESSならではの遊び心がひとつ、というかふたつ。
ダブルフロント。つまり前がふたつ。
公式説明の繰り返しにはなりますが、Vネックとクルーネックが選べます。
柔らかなムードで、「今日はVかなー。」

V面

しっとりと肩が落ちます。
そして、絶妙というほかない！そんなグラデーション。下から上へサンフェード。
古着のスウェットが、それぞれの環境で、年月を経て、やけていくはずの色素が徐々に・・・。
というのが素晴らしく再現され、演出されて・・・いますね・・・職人さんのプロセスを・・・眺めたいところですが、今はこの柔らかい肌触りを文字通り肌で感じるにとどめよう・・ガマンガマン・・・

じーーーっと・・・日が沈むまで・・・眺めていたら・・・ああ・・・やける・・・
水平線・・・振り返れば、むこうの山はまっ暗だ。
さ、振り返ったついでに前後を入れ替えよう。

脱ぎ、くるっ・・・

後ろがV面に。
つまり・・・

前がクルーネック。

そりゃあそうですが、Vかクルーかというだけでも印象が変わります。
てことは、ひとつでふたつ分の洋服ですね？！２WAY、それぞれの道を歩まねば！とか、そんな無意味な横道に逸れる必要はありません！

前か後ろ、選ぶだけ。選ばなくたっていいですよね。
「なんだかんだぼくはクルーネックだな」
そんなあなたも寝坊した朝、どこかのガラスで気づくかもしれませんよね。「前後ろ、はんたいだよ！」そんな風に言う人はいないはずですから、偶然じわっと楽しめたらよかですね。

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吉田 悠人

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NICENESSより、ドレープジップアップフーディ：MARKUS。

極細番手のサイロスパンポリエステル／ウール糸を平二重織で製織した生地で仕立てたジップアップフーディ。1960年代〜1970年代のスポーツスウェットフーディーをリファレンスとし、ドレスやクチュールや90年代ストリートカルチャー要素を積極的に取り入れたアプローチで製作。二重織による適度なふくらみと縦横にしなやかに伸びる2WAY特性が、快適な着用感と美しいシルエットを両立させています。縫製は毛抜き合わせによるリバー仕立てで表裏ともにクリーンな仕上がりを実現。スポーツ・ドレス・ストリートが共存する独特な仕上がりとなっています。(NICENESS Official Websiteより引用)

MANHOLEではGRAYのみ取り扱いです。

パーカーには違いないんだろうけれど、普段ぼくたちが「パーカー」と聞いて思い浮かべるものをあまりにも超えている気がする。ちなみにぼくは「パーカー」と聞くとぼくによって着古されまくったジップパーカーを思い浮かべますが、そりゃあ単純に超えているわな。対抗できるのはぼくからの愛着くらいじゃないですかね(必死)。
そういう、クオリティ面も当然このパーカーの魅力。「平二重織」の生地、「毛抜き合わせ」「リバー仕立て」。高級なコートに用いられるような製法でパーカーを作った、そうも言えそうです。MANHOLEでちらっと耳にしたちんまり知識のぼくには想像もできないくらい手間暇がかかりましょう。

ただ、もう一段。品質の高さだけが魅力ではありません。ただの「高級パーカー」ではないのです。パーカー好きのぼくたちからすればパーカーが高級というだけですでにどこかくすぐられるものはあるのですが。イメージとしては、ハイエンドを突き破った感じ。とりあえずその世界の天井に達し、勢い余って別世界へ。あくまでイメージの話ですよ！ただ、「スポーツ・ドレス・ストリートが共存する」という一見ギョッとしてしまうような表現も、その「説明のつかなそうな感じ」の説明なのかもしれません。

そんな説明に脳内メドレーリレーなぼくのことは置いていってもらってOKでございますから、CHECK IT OUT。

このハリのある生地がトロリ。
フーディの袖としてとてもサティスファイな溜まり。

前裾の両端にはドローコードが垂れ、後ろ裾にかけてラウンドしていくシルエット。そこへ、後身ごろの帯びた丸みが到着。
※黒いリボンはデニムのものです。

裾のドローコード、絞り方や加減はお好みで。
たかが裾、とお思いかもしれませんが、されど裾、というか全ての裾はローマに通ず、とかの丈感老師もおっしゃっていました。いけないいけない、こうふざけているとシルエット王に怒られてしまう。

ZIP UP FULL!
ユニークな平衡感覚。
覆面ジップというストリート要素だけで拾い上げるのはもったいない絶妙なキュート。

尖ったストラップにNICEもキュート。
そういえばぼくのスポーツスウェットパーカーにもこんな形のストラップがついていたっけなあ。

ディテールを細々と分けながら名指していくこともあるいは可能かもしれません。ここの部分がスポーツで、ここがドレスで、あそこはストリート。しかし境目があろうとなかろうと、それが一体となっているところに魅力が生まれています。
(突然ですが)音楽には目にみえる形がないから、あとから言葉にするにはジャンルという分け方をしますね。でもジャンルが融合したり、「これなんか、新しいっぽいな」というのが生まれたら誰かが名付けたりしますね。
このパーカーにはMARKUSという名前もあるし、DRAPE ZIP UP HOODIE という別称もある。ある程度のコンセプトや製法の説明もある。何より「パーカー」の形をしています。

スター選手がタキシードを着てグラフィティを描いているのを見かけたらさぞかし衝撃的だろうと思います。マジかよ！みたいな、そういう瞬間最大風速ではなく、ずっと離さないであろう魅力。

やはりどこまで行ってもパーカーとして付き合えるのがパーカーたる所以だと思います。

と言いながら気づきましたが、MARKUSには十二分の瞬間最大風速も備わっていますね。末恐ろしや。

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こんにちは。禅野です。NICENESSの新シーズン第二弾。
憧れの70sロンジャンを彷彿とさせる佇まいのレザーライダース：H.HAYWOOD。
ホースレザー。CLIXファスナー。マチ付き／L字ファスナーの財布のような腰ポケット。
実際のところここに直接お金を入れるかって言われると決してそうではないけれど、クレジットカード一枚と携帯電話を持っていれば出かけることの出来る2026年的ディテール。手ぶらが捗りますね。

このディテールの何が良いかってロンジャンにとってはじめましてのアイデアのはずなのにまるで「昔からこうでした」みたいな顔つきをしているくらいには自然なところ。自然といえば、ダブルが自然とシングルに。
弄りようのないクラシックに手を加える、NICENESSの自信と思い切りの良さを感じる一着。
高い買い物ですが、小傷やスレがつくことなんて気にせずに思い切りよく着てください。
河上さんの私物のLewis Leathersのように、実際に着用されながら時を経たレザーは実に良い顔付きになるのです。

DRAPE ZIP UP HOODIE : MARKUS。
共地のDRAPE EASY TROUSERS : OVAL。
60-70年代のスポーツウェアのジップアップフーディ、スウェットパンツがベース。
ドレスウェアやラグジュアリー、そして90年代のストリート。
さらに、この生地を触ったとき、僕が初めてMANHOLEに来た時のことを思い出しました。
NICENESSの初期コレクションを感じさせる縦横2方向にストレッチの効いた二重織りの生地。
つまり、デザイナーの憧れた時代や触れた洋服やカテゴリー。
そして、初期NICENESSの延長線上に今があるということです。
シーズンレスとかジェンダーレスとかジャンルレスとかなんでもかんでも失くせばいいという発想ではなく、過去から未来につながる時間の一つが今。タイムレス。NICENESS。本日からです。

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禅野 晃士

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皆さんこんにちは。吉田です。
恐るべきことにMANHOLEでアルバイトを始めて丸6年が経とうとしています。
と、ぼくの思い出話をしてもしょうがないので、早いところ主語をPTに譲ろうと思います！


※はじめに　 -ただいまお店に並んでいる “PT09″ は、MANHOLEにおいて”PT01” がさまざまなブラッシュアップを経て到達した一種の完成形。品番が飛躍していること=SADEのパンツが徐々に増えていった、つまりiPhoneみたいな感じ、と気軽に捉えてください。
PT09！MANHOLEとSADEのすばらしいフレアパンツ。

恐るべきことにMANHOLEにPT01が初めて並んだのは6年半ほど前のこと。
なのに昨日のことのように感じられるのは、MANHOLEにしては珍しく、定期的にこすり続けてきたから、なのかもしれません。「こする」なんて、あまり言わない方がクールだとは思うのですが、今回のPT09ブログを書くにあたって過去ブログを遡りPT01-09ヒストリーを追体験している際に(5年前の)河上さんが堂々と「何回こすったんだろうか」とこぼしていたのでオマージュしてみました。

前回のさらっとBLOG で今回のPT09自体のシルエットや色、雰囲気はストレートに伝わっているはず、というよりもむしろ絶妙な広がりをもってフレアしているとは思うのですが、せっかくこのパンツはMANHOLEの数少ない定番だということで、ふたたびのんびり楽しんでいこうかと思います。

いきなり結論めいてますが、このアングルでかっこよく見えたらそれはもう、勝ちなのではないかと思ってしまいさえします。

相変わらずいつまでも変わらないようでいて意外なほど姿を変容させ続けているMANHOLE。なんて仰々しく書きましたが、ふつうにこのL字カウンターもなかったですからね。PT01が登場してしばらくの間は鉄の脚に細長い一枚板を載せたカウンターでしたよ。細かいところ、というかもはやどちらを向いていたのかさえ定かではありませんが、確かにそうでしたね。
入り口の扉も増設されたし、入ってすぐの壁も昔は赤かったんですよね。遡BLOG中に気づきました。今、何色か覚えてますか？

今、PT09。
PT01をベースに改良を重ねたパンツ。大雑把にいうと、01と09で決定的に変わったのは腰回り。
ぼくも初期のPT01を持っていますが、今の09を穿くと、いかにヒップ生地のもたつきが解消されたかを実感します。要はケツ周りがとてもスッキリしたということです。
次に膝幅と裾幅。セミフレアがフレアになった、微フレアがフレアになった。人によって感じ方は違うと思います。
ラストバットノットリースト、ウエスト周りのディテール。

太いウェストベルト/フロントの６つ釦/サイドアジャスターがアイコニックなデザイン、SADEのトラウザーズ:PT01。

でしたが、今のPT09のウエストベルト幅は普通、その代わりにフロントはふたつのスナップボタン。
変わらず残り続けているのはサイドアジャスター。

いやはや、ここに６つのボタンが付いていたとは思えませんね！

6つボタンがアイコニック「だった」のは事実、かっこいいなあと思って購入した6年くらい前のぼくが証人です。
そう考えてみると、当時アイコニックだったデザインは今、あんまりない。
しかしなるほどどうしてPT09は相変わらずMANHOLEとSADEのアイコニックなパンツに映り続ける。

変わらないサイドアジャスター。

あぶない。抽象的ノスタルジック回想BLOGになってしまうところだった。オヨオヨ。

このパンツのいいところはもっと具体的で即物的。即物的？！クゥーかっこいい。
だって、脚を通して、ボタンをパチパチっと留めて、左右をギュッと締めたらとりあえずかっこいいんです。ひとたび自分のウエストに合わせて絞れば、当分アジャストする必要もない。もちろん絞る必要がない人もいます。
あんまりおおっぴろげに言うと恥ずかしくなりますが、穿けばとりあえずかっこいいパンツなんて、欲しい。もうこのパンツだけでいいかもしれん、そう思えるパンツはそうそうない。

「結局、ストライプってかっこいいんだな」
そう思うのに遅いも早いもありません。普遍で不変。
もし堅苦しいスーツのイメージをお持ちの方は大正解です。
堅苦しいスーツのイメージだからこそ、MANHOLEはそのイメージを大切に扱いたい。
いつだったかネイビーチョークストライプの8つ釦ジャケットを単体で企画していた時もそう。ともすれば先日発売したネイビーベルベットの2Bピークドもそうです。
固まったイメージがあるからこそ、それは時に柔らかく見える。
憧れのあの人が最初はとても鋭く見えるように、近寄りづらさとは自分の興味の裏返しなのです。

興味の裏返し。
裾直しついでにもう一度裏返してみると、ストライプのスラックスってすごく頼もしい。
一度仲良くなったら、とことん甘えちゃいます。
「合わせやすい」ってやつです。
あまり口に出さない表現かもしれませんが、単刀直入に言ってそうだと思います。スパッ。
なんでストライプのスラックスはこんなにもそうなのだろう。革靴はもちろん、スニーカー、ビーサンまで。かっこいいロングコートからジャージ、ボロボロのTシャツまで。たまには逆にまっすぐジャケットを羽織りたくなるのかもしれない。とりあえず、なんだかほぼ全て想像がつく気がする。
流石に甘えすぎでしょうか。
暇な時に、改めて考えてみましょうかね、ストライプの全能感について‥

ぼく(吉田)なりに、このパンツの魅力やディテールを写真と共に、みなさんと共に再認識してきたつもりです。が、何かを取りこぼしていたとしたらぼくの落ち度です。が、なんだかんだ詳細なディテールや作られた経緯などについては河上さんの言葉にもっとも説得力があります。し、その情報もおそらくこれまでで出切っているといってもいいのではないでしょうか！
だからと言って、ぼくがPT09についてテキトーに書いていい理由にはなりません。が、真面目にぼくがこのパンツを初めて手にした理由に立ち戻ると、それは「なれそう」な感じがしたからなんですよね。たぶん当時のボクは新品のフレアスラックスなんて穿いたことが無いようなもんだった気がするけれど、このパンツを穿いておけば大丈夫な気がした。フレアがどんな感じに流行って来た、とかスーツとスラックスとは、とかは全く知らなかったし、今も知らないようなもんだけれど‥
このパンツが今も愛されているのは、ただ単にかっこいいと思って穿けばいいところだと思います、とりあえず手放しに。

流石に、ここまで丁寧に読んでくださっている方は、もう既にこのPT09を穿いていますよね？ありがとうございます。
「長え、文章なんて読んでねえよ」そんなあなたも大正解。文字なんて追ってないで、まず穿くのが善ってもんですよね。ありがとうございます。

いいパンツです。

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新シーズン。春夏とか秋冬とかやめてそう呼ぶことにしました。
こんにちは。禅野です。
というわけで、m’s braqueの新シーズン。
新シーズンに相応しい清涼感ある内容。オーダーシートの送付日を確認したら2025年の8月8日。
これを選んでいる時、きっと河上さんはただひたすらに暑く、ただひたすらに清涼感ある洋服が欲しかったんだと思います。さあ、思い出してください。あのムシムシでジリジリでベタベタの夏を。。。

肌離れの良い梨地織のポリエステルに洗い加工を施し、さらに肌離れを良くしたような定番の2タックのワイドなバギー。

リネンコットンのグレンプレイド。
爽やかにトラッド。ついつい黒を合わせたくなる柄ですが、ピンクとか淡い黄色とかサックスブルーとか。

そんな定番のバギートラウザーズをベースにしたボリュームショーツ。
これは生地が爽やかだから一年中は穿けないけれど、生地を変えて合わせる物を変えて一年中穿いていたいバランス。

で、メッシュ生地のリバーシブルMA-1。
「L2-Bが着られなくなって困ったタイミングでこれにスッと切り替えられそうだな」と、思って。と、河上さんは言っていました。一応夏以外のことも考えているみたいです。
パンツの丈を短くしていくこと、インナーを軽くしていくことで暖かい時期から暑い時期まで。

定番のフレアにのったポリエステルメッシュ。
涼しい風を浴びるごとにリフレッシュ出来そうなイメージです。
「以前古着のpradaでこういうパンツを見かけて『うわ、最高じゃん！買お！』と思ったら生地がボロボロで流石に買えず悲しかったことを思い出した。これは当たり前のように生地がピカピカ、嬉しい」と、河上さんが言っていました。

大ぶりでロングポイントな襟型が特徴的なサファリジャケット。
で、リネンのような清涼感あるケバ感を持つざっくりと織られたポリエステル。
「触った時に変わったリネンだなー、と思って組成を見たらポリエステル100%だった。化学繊維ってすげえ」と、河上さんが言っていました。フラップ付きのポケットが4つ。とてもいい。

冬が寒かった(ここからさらに寒くなる)ように夏は暑いし確実にくる。な〜んて、暑くなったら寒くなるし寒くなったら暑くなるのは当たり前、一々杞憂せずに楽しんで。一歩ずつ、新シーズン。

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