軽やかに飛び上がればファンシーだろうし、佇んだ後ろ姿はクールです。
「それっぽい風だけど、そんなの当たり前では？」
そうですね。でも、当たり前のように接することができるようになって、嬉しいですskirskir。
スカート。

Harry Mundy、Classic Kilt。

※MANHOLEでは「キルト」と「スカート」をその形状からほぼ同義として呼んでいますので引き続き。出自や伝統は異なるようですが、「いや、これはショーツじゃなくて、甚平なの。JINBEI。」というのもなんだかアレですからね。

巻いて、内側の「僕はイギリスのものだよ」と静かに主張するようなフォルムの釦。
そして、サイドのベルトを締めます。
この光景に安心感を覚えるのはもはやならではの麻痺なのでしょうか。
そしたら麻痺だっていいと思います。
この意味での麻痺は一度シビれたことの証ということで。くぅ〜！

ここ数年、MANHOLEのムードを醸しだしているもののひとつにスカートがあります。
始まりはニコラスデイリーのキルトでした。
その後はボリュームも丈も様々、僕らにとってスカートはデニムやチノパンやスラックスと同じくらいには馴染みました。でも過去を遡ればお店のどこにもスカートはなかった。
つまりはじめは、「お、ついにスカート！」という感がお店側にもお客さん側にもあったような憶えがあります。
裾幅が途方もなく広いぶっといパンツと同じように。
数年前、「これ……太すぎやしませんかね……」と顔に描きながら恐る恐るワイドな裾の収まりを気にしていたあの方が、今では「いやー、けっきょく落ち着きます」と言いながら擦り切れた裾。

スカート。
それまで、デニムやスラックスの上にもう一枚足すなんてことはしたこともなかったし。
ファッションを楽しむのに便利な「ぜいたくなムダ」的考え方よりももう一段階ムダな気がするし。
こう印象は抱かれるだろうしある程度共感もします。
が、それを上回る速度と割合で「巻い/穿いちゃったが最後」「なんか巻かないと落ち着かない気がする」ケースやイメージが湧いてきます。

つまり、今改めてスカートとは。なんて蛇足でした？
これ、とてもいいスカートですね。

ショーツのように振る舞いつつも絶対に違うのはひとつの筒だから。
古着のアノラックも明らかに前と違う顔をしています。あ、じゃああのラックにかかってる古着も合いそうかも？
………………
いや、ぼくはただ、もう少し寒さがおさまればこんな風に潔くスカート然と歩くのもやはりいいなと。
チラリが気になる方は中に短パンを穿けばOK。なんて、改めて真面目に勧めさせないでくださいよ！

巻いた/穿いた経験の有無を抜きにして、このBLOGをたまに覗いてくださるような方々の目にはひとまず、「いいスカート」に映っているのではないかと。

「スカートはちょっと…」と本気で心に決めている方向けに進めるほどこのキルトはおせっかいではありませんが、
「スカートはちょっと…」と思うふりして「でも実はちょっと……」興味がある方にはふわっとした広がりを持ってお勧めを！

なぜMANHOLEの風土とキルトの相性が良いのか、わかるようでいてうまく言葉にできませんが、こんなスカートはそんなバランスで楽しんでいきたいものですね。

あ、風土といえば最後に。
イギリスのものって実際に目の前にすると意外と牧歌的というか野暮ったいというか、なんか絶妙に「勝手に思い描いていたイギリス」とは少しかけ離れていたりすることが多いです。
野暮ったかったり固かったり重かったり。。。あの飄々とした感じとかはどこに？
まあ、勝手に思い描いているだけなので当たり前ですね。
イギリスで同じものを見るとまた違うものに見えるかもしれないしな。

ちなみに、河上さんが以前「イギリスは曇ってて暗いから、イギリスの人はピンクとかサックスとかイエローとかのドレスシャツを着るんだって昔教えてもらった。それを聞いた時、イギリス人はロマンチックっていうかキュートなんだなって思った。頑固でキュート。」と言っていました。
なんだか、誰かに似ているような気がする。

さて、今回のHarry Mundyのキルトは河上さんが昨日書いていた通り、イギリスの塊のような洋服。
ヴィヴィアンウェストウッドでメンズウェアのデザイナーを務めたロンドンのビスポークテーラーがデザインし、スコットランド製のタータン生地をロンドンのテーラード工房が縫った、まっすぐなイギリス。
そう、まっすぐです。君、頑固だけど意外とキュートだよね、というまわり道が必要ない。
まさしく僕たちが「勝手に思い描いていた憧れのイギリス」そのものなのです。


Harry Mundy、Classic kilt。
今週末：2月7日(土)から神戸のMukta / Salさんと南青山のMANHOLEで発売。
2年越しの共闘(?)共演(?)。とりあえず河上さんとタイコウさんはなんだかとても、たのしそうです。

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吉田 悠人

〒107-0062
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T : 03 4283 8892

-Harry Mundy
Harry Mundy is a London based company specialising in the finest made-to-measure and made-to-order clothing. Each piece is handmade in a small atelier in London with decades of experience.
Harry trained for 4 years on Savile Row with legendary master cutter Joe Morgan of Chittleborough & Morgan. He is also the former Menswear Design Manager for Vivienne Westwood.

「一緒に何か作らないか？」と声をかけてもらい「じゃあこのジャケット作ってみよか」と、渡した物を元にテーラードジャケットを作ってもらったのがHarry Mundyとの付き合いの始まり。

「何か」と言われてテーラードジャケットをお願いした理由は色々ある。
例えば、先にコピペした彼の経歴にあるChittleborough & Morganで4年修行を積んでいたHarry Mundy。
Edward Sexton、そしてTommy Nutterの下で働いていたロイ・チトルボロー（Roy Chittleborough）とジョー・モーガン（Joseph Morgan）によって設立されたサビルローのビスポークテーラー。
加えて生地の供給元や既製服の生産を依頼している工房など、彼が通ってきた道とその背景にはついつい「じゃあこのジャケットを作ってみよか」なんてお願いしたくなる名前が散らばっている。

NYで仕入れたイギリスに憧れたフランス人が作ったようなジャケットを、イギリスに送り返してみた結果。見事なイングリッシュドレープを纏って戻ってきた。
甲冑のようなフィッティングの内外に確かにラテンを匂わせながら。

タグにMANHOLE Special(直球!)と書かれたそれは静かに店頭に並び、いつの間にか国宝級イケメンと共にYSLよろしくなカットで雑誌の表紙を飾っていた。
と、ジャケットはジャケットで別の機会に紹介するとして。

今回はこれ。
26SSシーズンから彼のコレクションに加わったClassic Kilt。
「キルトはニコラス・デイリーに散々お世話になってるしなあ」と、脳みそを半分停止させながら生産背景を聞いてみたところ、このキルトもテーラードジャケットと同じ背景を使っているらしい。
ニコラス・デイリーはキルト屋さんに外注、ハリーはテーラード工房に外注。目覚める脳みそ。
フロントはノープリーツ。バックに深く入った3本のインパーテッドプリーツはハイジャンプをも可能にする。

加えて先にコピペした彼の経歴の後半にある「He is also the former Menswear Design Manager for Vivienne Westwood.」という部分。
生地の供給元や生産を依頼している工房など、彼が通っている道とその背景にはついつい「じゃあこの生地でキルトを作ってみよか」なんてお願いしたくなる名前が散らばっている。

ロキャロン社のHPに載っている生地柄から生地を選べる、とのことなので調べてみる。
キルトと聞いてパッと頭に思い浮かぶのはニコラス・デイリーは勿論のこと、カール・ラガーフェルド、ジャン=ポール・ゴルチエ、ヴィヴィアン・ウェストウッドにアレキサンダー・マックイーン、コム デ ギャルソン。
ページを見ながら「Macqueen tartan」が当たり前のように掲載されていることに感動。
「これ、使いたいけど普通にこの生地で今もキルト作ってるしなあ」と、スルーして今回の生地を選択。

で、同じタイミングで同じ場に居合わせたタイコウくんもキルトをオーダーする雰囲気を感じたので「Muktaさんも一緒にどうですか？」と声をかけて今回の企画は完成。

宮田の展示会会場から徒歩5分の第一区、チュイルリー庭園前。
本当は庭園内にあるメリーゴーランドにタイコウくんを乗せて撮影がしたかったのだけど、残念ながら間に合わなかった。

「よし、タイコウくん、巻こう」と、前回のBlogに挙げたカフェから徒歩5秒の場所で撮影。
その日彼が展示会を回る際に着ていた格好そのまま。
SUPREME、懐かしの裏サーマルジップアップパーカー。
MANHOLE企画のイタリア製ノーカラーハイゲージカーディガン。
MERYLL ROGGE、ニットとロキャロン生地がくっついたマフラー。
膝にPVCが張られた謎のパンツにNew Balance。

このくらい脈略があるんだかないんだかわからないくらいの格好に巻いても格好が付く。
イギリス本土で発生し、今尚世界に枝分かれし続ける「イギリスの伝統とイギリス人の生き様」という頑固な文化は、我々日本人が瞬間的にどうこうしようと揺るがない。まずは身を委ねてみてほしい。

Harry Mundyの通ってきた道、その背景にはThe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland。
つまり、我々の憧れるUKが様々な角度でずっしりと根付いているということ。

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河上 尚哉

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パリでした。
前回まで中台と二人で行っていたんですが、二人で行く必要ないなってことで今回は試しに僕一人。歳の離れた友人(だと僕は思っていたんですが、この前『河上さんは僕の東京のお父さんみたいな存在です』って言われました。ふくざつなきもちです)：タイコウくんと、パリで何ブランドか抱えて展示会をするMANHOLEご近所さん：宮田と3人で宿をシェア。一人一部屋。

中台と二人でパリを回っていた時はお互い何も言わずに自然と担当を分けて買い付けをしていた気がしますが、今回は一人でMANHOLEとMars分の洋服をピックアップ。
「俺は着ないけど中台だったらこうスタイリング組むんだろうな」とか、反射神経でYES/NO決めずに色々とイメージしながら見ることができたのも良かった。
タイコウくんとも2日間くらい一緒にパリをぐるぐる。
他社の人の仕事を隣で見る機会なんて今までなかったので、現場での動き方が全然違うことも結構刺激的でした。
期待以上の内容、期待通りの内容、期待通りではない内容、全く期待していなかったのに良かった内容など、たくさんたくさん洋服を着たおかげでまた服が好きになれた気がします。

普段通りなんの情報も見ずに服を見て話して並べたいものをひょいひょい抜いて、帰ってから「よし、オーダーするかあ」と、オーダーシートを開く時に初めて値段を見てギョッとすることも多かったなあ。
価格のバランスを見て洋服を仕入れるのは大切な仕事だけど、僕らの仕事はそれだけじゃないしな。
ということについてはMANHOLEを開けた時からずっと考えている。

21日着26日発、良い時間でした。パリはご飯も美味しいしな。
スーパーのパッションフルーツも美味しい、オレンジも。
マレど真ん中、部屋は広くて綺麗、お湯も常時出る、お皿は充実してたのに、包丁やスプーン、フォーク、ナイフはおろかフライパンの取手がない宿。
何故か自炊をしたがるタイコウくん。到着早々、二人で手で割った芽キャベツ。

海外展ならではのトラブルに毎日見舞われて一人だけ違う疲れ方をしながらリビングで腹を出して寝る宮田。途中パソコンが壊れて現地AppleでMacbook Airを25万円で買った宮田。
当たり前のようにフランスキーボードで仕事が出来ない宮田。
最後まで海外の人と電話で喧嘩していた(内容は知らないけど追加で700€払えと言われていた)宮田。
ファッションウィークは異様な時間。みんな、頑張っている。

というわけで、パリにいたみなさま、お疲れ様でした。
半年後が良い時間になりますように。

滞在期間も短くスケジュールもパンパンだったので古着を仕入れる予定はなかったのですが、あったら見るし買いたいものがあったら買いますね。ついでに見つけたラッキージルボー。
他にもユーロ規格のカステルバジャックの赤いレインコート、フランス製カルダン、agnes bのジップアップノーカラーカーディガン、謎のrenoma。フランスならでは。うん、楽しかった。

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河上 尚哉

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こんにちは。禅野です。
河上さんがパリから帰ってきました。何が一番印象深かったですか？と聞いたところ「グレーのチャンピオンのスウェットパーカーからはみ出たピンクのTシャツ、でグレーのチャンピオンのスウェットパンツのリブからはみ出た白い靴下、ビルケンシュトックのチューリッヒ。」と言っていました。
アメリカにでも行ってたんですかね。とにもかくにも、おかえりなさい。

さて、NICENESSのドレープリブパンツ：OVAL。
極細サイロスパンポリエステル／ウール糸を平二重織で製織した生地で構築したイージートラウザー。
非常に美しい顔つきをしているけれど、穿く本人は足を通してウェストの紐をギュッと蝶々結びすればOKです。あとは生地が、リブが、仕事をしてくれる。

1960年代〜1970年代のスポーツスウェットトラウザーをリファレンスとし、ドレスやクチュールや90年代ストリートカルチャー要素を取り入れた新たなアプローチで製作。二重織による膨らみ感に加え、縦横に伸びる2WAY機能性が快適な着用感と上品なドレープを両立。ヴィンテージスウェットを想起させる杢調の色合いも特徴的な表情です。縫製は毛抜き合わせによるリバー仕立てを採用し、表裏ともに縫い代の出ないクリーンな仕上がりを実現しています。

「1960年代~1970年代のスポーツスウェットトラウザー」「リファレンス」「ドレス」「クチュール」「90年代のストリートカルチャー」「アプローチ」「二重織」「2WAY機能性」「上品なドレープ」「ヴィンテージスウェット」「リバー仕立て」「クリーン」
洋服を言葉で説明しようとすると横文字や馴染みのない言葉だらけでよくわからなくなりますが、前回書いた通り、このパンツはデザイナーの過去から未来の今であるということです。

それと同様に。
MANHOLEに入荷するリブパンツは総じて河上さんの「リブパンツが好き」というフィルターを通して店頭に並ぶことになるのですが、今回もそう。
時代の流れに沿って多少の変化はあるものの、根本的に好きなものは変わらないということ。

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禅野 晃士

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こんにちは。出る杭は打たれるなんて、こんな世界理不尽だろ！そんな文句を垂れるその前に、まずは出たい、出る杭になりたい！
というわけでNICENESSのスウェットフーディ：DEL。

ここ数日高まり続けるNICENESSのスウェット熱、飛ぶ鳥はすでに落ちました。
本日のDELBLOGもそんな勢いにあやかりたい。
というのも、先日のVクルーのスウェットと同生地。アズマ編み機、ふわふわ、そして熟練の職人さんによるエイジング加工。

とにかく、どう見ても、どう着ても、い〜いフーディです。

クラシックなルーツを持ちながらも現代の技術と感性で再構築し、平面的にならないヴィンテージライクな深みを加えています。ふくらみと柔らかさを併せ持つ独特な風合いが魅力の一着。(NICENESS Official Websiteより一部抜粋)

「「ジャーンケン……」」
「ポン！」「ほい！」
「いや、ほい！でしょ」
「いやいや、それはあっち向くやつでしょ。ポンだろ」
「ていうか今の後出しじゃない？」
「オマエが勝ったんだから良いじゃん。はやくやってよ」
「・・・あっちむいて」

はい！というわけでDELは後付けフード。
当時、既存のスウェットにフードをなぜつけ始めたのか、今少し調べて見ましたが諸説の海に飲み込まれました。ホントのところは今度博士に教えてもらうとして。
現代の実感で考えると、寒かったんでしょうか。風つええ、みたいな。あとは、落ち着くことに気づいたとか。被るとなんだか良い感じ。今朝のぼくもめちゃくちゃ被ってきたしこれから被って帰ります。
加えてこのフードは2枚仕立て。厚みが増しあたたかいし、もちっ加減も向上。

ひとまず被りたくなる、い〜いフードです。

心地……よし……

もちろん被らないフードもいいですよね。
襟のようにぱたんと寝るのも後付けフードの特権ですね。こちらも積極的に行使していきましょう。

このカッティングのモチーフは襷掛け、とのこと。
あらゆる仕事の際から神事まで、古くから背中に結ばれ続けるX字。それがDELの背にも現れDEL。
今なら洗い物をする時なんかはよいしょと袖のリブをまくり上げますね。
そんなルーツを持つディテールを背負ってなお、のんびりするのもいいですね。こんなにきもちいスウェット。

なんというか、これはまさに、逆に。
「何と合わせよう」などと考える方がむずかしいかも知れません。グレーのフーディ≒全能 の感は正直に申しましても拭えません。

出かけるし、ジャケット羽織るか。

気の抜けた。ゆるっとオールOK。

モノホンのヴィンテージフーディだったら、順当に当時すぎて逆に想像もしないようなアメリカンなバッファローチェックもDELはやすやすと受け止めています。

これがNICENESSの妙なのだと思うのですが、下に着ているもの、上に着ているもの、袖から出ているもの、首元から垂れているもの、出会ううひとつひとつのものによって表情を微妙に変えますね。
レイヤードという言葉もありますが、なんだかむしろレイアウトのような感覚で楽しめそうな服ですね。隣に、何を置くか！

「あっ……隣に越してきたDELと申しますけれども……」

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