圧倒的に青い服がMANHOLEに届きました。
でも、ただ青いだけじゃない。

こんにちは、鶴田です。

コットンの上にウレタンコーティングを施したバリバリに硬い質感、ざらざらの表面感。FRANK LEDERのジャーマンレザーともまた違う、ちょっとクリスピーな硬さ。青くて、硬い。

まずはバイカーズスタイルのブルゾン。あちこちに取り付けられた小さなポケットや、ピンポイントであしらわれた配色の切り替え。大きめの襟は、なんとなく近未来的なカット。繊細なパーツ使いもバイカーズスタイルの中で見ると違和感たっぷり。なぜか背面にはハンティングウェアのようなゲームポケットが。

青くて、硬くて、にぎやか。

同じ素材のパンツ。こちらはモーターサイクルパンツみたいな雰囲気だけど、スイスの民族衣装「レーダーホーゼン」のディテールを取り入れているらしい。フロントはセーラーパンツの様に開くし、ベルトループも付いている。前後にポケットはなく、両サイドには絶妙な配色で切り替えられた小さめの玉縁ポケット。

青くて、硬くて、にぎやかで、レトロ。

セットアップでゆうとに着てもらった。タンクトップの上に羽織っただけのラフなスタイルからは「青くて、硬くて、にぎやかで、レトロ」な要素が素直に伝わってくる。スエード靴やツイードのキャップで少しだけ素材感のアクセントを。

ブルージーンズの代わりですけど何か？的コーディネート。ブレザースタイルが新鮮に生まれ変わった。ある意味ではフェイクレザータッチのコーティング素材がGUIDIの本気レザーに華を添える。

そして、ネイビーブレザーの代わりですけど何か？的コーディネート。Vゾーンがあるので、ネクタイだって合わせられる。

バイクに乗る。狩りに出る。釣りをする。山に登る。なんでもいいんだけど、特定の用途のために作られた衣服と、RANDYがファッションのために作る衣服との間には大きな隔たりがあると思う。

バイカーズウェア、スイスの民族衣装、水兵服…。これらのミックスに対して、撥水性などの機能をまったく目的としない真っ青なウレタンコーティングを施す行為の根底には、純度100％のファッション思考がある。 青くて、硬くて、にぎやかで、レトロで…という形容詞がすべてファッションという目的地に終着するRANDYの洋服を見ると、僕はいつもすがすがしい気持ちになる。

「こんなに青い服（硬い服、にぎやかな服）、今までに着たことありません」という方もご心配なく。ジーンズのつもりで、ブレザーのつもりで、フツーの洋服のつもりで何食わぬ顔をしながら「え？青いって？なにが？」と着るだけです。他人の評価とか対価とか脈絡とか着ている理由とか、そういった雑念を意に介さずに着るだけ。僕は、そういう態度こそが純・ファッション的だと思っていたりするのです。

強いて言うならば、この洋服がこんなにも青い色をしている理由はその純度にこそあると思います。

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鶴田　啓

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僕はポケットがたくさん付いたアイテムが好き。フィッシングやハンティング由来のアイテムを（あくまでもファッション用として）ちょこちょこ買ってしまうのも、そのあたりに理由がありそうだ。裏を返せば、カバン嫌いということでもあるんだけど…。

こんにちは、鶴田です。

ミリタリー由来のもの、中でも軍パンが好きだ。昔ほど頻繁には穿かないが、今でもたまにコーディネートすると気分がいい。たくさん付いたポケットは実際に使う場合と使わない場合があるけれど、というよりも、たぶんビジュアル的にジップやポケットがたくさん取り付けられた洋服が好きなんだと思う。

RAFのベンタイルオーバーパンツとUSAFのフライトパンツを掛け合わせ、NICENESS流に独自解釈したミリタリーパンツ・BILL。 一応「オーバーパンツ」となっているけれど普通の軍パンのつもりで穿いてもらっていいと思う。張りのある力強い生地、多数のジップ＆ポケットが迫力満点。共生地のベルトも付属している。

前面はポケット使いのオンパレード。ヒップ周りは比較的すっきりとした印象だけど、ふくらはぎの下部分には開閉することでシルエットを調整可能なジップやサイドポケットが取り付けられていて、やっぱり力強い。

Gジャンにレザーシューズ。最近の河上スタイルもボトムスがミリタリーパンツに代わるだけで印象が変わる。コンパクトなトップスと迫力のあるミリタリーパンツとのバランスが小気味いい。

日本で初めて軍服生地正規生産工場に認定された工場へ依頼したらしいエジプトのギザ綿100%素材はベンタイルさながらの高密度。生地に張りがあるので、吊るした状態だとズドンと太く見えるシルエットも実際に穿くと筒状の立体的なものに変わる。

前・横・後ろ。どこから見ても男っぽいけど、後ろ姿は特にカッコいいなぁ。ヒップが意外とコンパクトだからかも。

タンクトップにテーラードジャケット。これもいつもの河上スタイルだけど、今日は5ポケットやスラックスの代わりに軍パン。いいね、新鮮。

僕もある意味でいつも通りのジャケット＋GUIDIというスタイル。 シルク×リネンツイードやベジタブルタンニングのブーツなど、多様な素材感を軍パンがどっしりと受け止めている。

ちょっとロマンティックな色・柄・小物と合わせてみるのも面白い。

ちなみに、よく見るとこのパンツ、色がツートーンカラーになっている。ベージュがかった全体の中で、経糸は同じままで緯糸の色を微妙に変えた2色使い。黄色っぽいイエローベージュ×緑っぽいオリーブベージュの配色でヒップやポケット周りに陰影をつけている。一瞬「経年変化で色焼けしてる？」と思うくらいの自然さで、微妙にトーンが変化している。

また、極限まで糸の打ち込み本数を増加させたこの生地は水に浸ると繊維が膨張し、水を通さなくする防水機能を発揮するという。まさに水も漏らさぬような完成度。

ダイナミックで迫力のあるパンツの中に、こういった芸の細かさを盛り込んでくるあたりは実にNICENESSらしい感性。繊細かつ大胆に、ということか。

前後左右、どこから見ても。
遠くで見ても、近くで見ても。
全体を見ても、部分を見ても。

そして、実際に穿いてみても。

まったくスキのないミリタリーパンツ、BILL。
絶妙なミックス感。
ミルスペックを凌駕する本物感。
それくらい、よくできている。
だからといって、それは杓子定規にコーディネートしなければならないという意味ではない。

ノルマンディー上陸作戦のような緻密さは全く必要ではなく、僕らがぶらりと無策でぶち当たった時にこそ受け止めてくれる懐の深さがこのパンツにはある。完成度が高いアイテムであればあるほど、僕らは自らの感性を試し、バランス感覚を信じ、それらを実行に移すためのチャンスに恵まれたと思って喜ぶべきなのだ。

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鶴田　啓

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サーマルカットソー、良いですよね。
良いんだけどいっぱい持ってるし、お客さんにもいっぱい買ってもらったし暫くいいかな、と思っていたんですが・・・このNICENESSのCLIVEは「いっぱい持ってるし、お客さんにもいっぱい買ってもらったし暫くいいかな」という気持ちを軽くぴょんと飛び越えてくれたのでお店に並べることにしました。

型は1960年代の軍用アンダーウェアサーマル。
通常のサーマルとは異なりジャージ生地を裁断して縫製しているのではなく、身頃や袖などのパーツごとに一度ニットで編み立ててから縫製を加えています。

NICENESSのタグを外せばNICENESSとわからないような地味デザイン。
品質表示タグの印字も消えて将来古着として出回った時、みんなびっくりするんじゃないでしょうか。

古着でその都度自分に合うものを探すのも楽しいですが、気の利いた生地に関しては現行品には敵いません。何故なら当時作られた時と今で様々な環境が変化しているからです。
古いものの中には(時間や手間がかかりすぎて)失われた技術や現行品では再現できない雰囲気があるのは確かですが、モノづくりは日々進歩しています。
NICENESSはひらめきと手間と時間とお金をかけて、その進歩を続けるモノづくりをベースに失われた技術や再現できない雰囲気を今表現しようとしている。

さて、NICENESSのCLIVE。
地味デザインながら、生地やディテール含めてはちゃめちゃに手が込んでいるのがNICENESSクオリティ。
サーマル本来のベースレイヤーとしての機能にも期待が出来、ニットやスウェット感覚で一枚で着用した場合でも肌着感は皆無。
気の利いた一枚です。

どんなに歳を重ねようがどれだけ自分の気分が変わろうが住む場所や周りの環境が変わろうが、必ず数枚は手元に残っている。
デニムやスウェット、チノパンなどと同様にサーマルカットソーという物は男性の定番的な洋服の一つなのではないでしょうか。

現行のサーマルを見る時に感じる「余計なデザイン」が一切存在しないNICENESSのCLIVE。
僕らの手元にあるどんなサーマルよりも優れた部分のある洋服だと思います。

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河上 尚哉

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スウェットパンツが好きだけど、スウェットパーカーも好き。
こんにちは、中台です。


パーカーは古着でもデザイナーズでも仕入れが難しいジャンルだと思う。
古着では、まともに着る事ができるパーカーなんてほとんど見つける事ができない。
ボディは良いけど、はちゃめちゃにダサいプリントが入ってたり、古着屋さんでよく見るCHAMPIONのリバースだって、どう考えても僕らが自然に着られるシルエットではない。
かといって、ボディメーカーのブランクボディじゃ少し弱いし、ヴィンテージはバランスが悪いこともしばしば。
デザイナーズはかっこいいけど整い過ぎてたり、日常的に着るイメージが湧かない。


このように、ピンとくるものがなかなか見つからない中で、出ました。
近年一番のパーカー、NICENESS : SIMION。
最高のスウェットパンツ、OLIVERと同生地を使用した後付フードパーカーです。

ヴィンテージのディテールは各所に見られるが、全体的にはすごくシンプルなデザイン。

日常的に着るパーカーは、どことなく抜けていて少し物足りないくらいが丁度いいと思っているので、SIMIONのバランスは完璧。

ニット地スウェットが着慣れたスウェットのように体に馴染んで心地良い。

写真でも伝わる柔らかい質感。
実際には柔らかいだけではなく、肉厚でビンテージライクなガッシリとした生地の雰囲気も感じられる。

とりあえず着ただけ。
どんな格好にも気軽に合わせられることは大事。
パーカーをどう合わせるかなんて悩みたくない、他に考えなければいけないことは沢山ある。

小学生の頃から今まで、スウェットを上下で着るのが好き。
落ち着きます。上から何でも羽織れるし、案外楽しい気持ちになる。

気分も良いし、起きてから寝るまでこの格好で過ごしたい。

スウェット上下にシャツタイ、ブレザー。
いつも通りの鶴田さんにスウェットを合わせただけ。
僕とは違う雰囲気に見えるけど同じ。


とりあえず手に取って、ただ着るだけ。
なんだか良い一日になりそうです。

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中台　竜郎

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スウェットパンツが好き。
先日、河上もそう言っていましたが、僕もスウェットパンツが好きです。

こんにちは、鶴田です。

NICENESSからリリースされたニット地のスウェットパンツ、OLIVER。
ニット？スウェット？

1970年代のスウェットパンツがベースになっているけれど、肉厚でビンテージライクなガッシリとした生地、コットンニット特有の「落ち感」が柔らかいドレープを生み出す。製造工程で削り落とされる「落綿」を使い、粗びきに紡績されたオリジナルのTOP糸。

僕が初めてスウェットパンツをファッションアイテムとして着た頃、こんなに上等なアイテムは世界中のどこを探してもなかった（と思う）。

中学生時代、実家の前にある公園で3on3をやっていたけれど、その時に僕が穿いていたのがリバースウィーブのスウェットショーツ、杢グレー。チャンピオンは14歳の僕にとって、超一流のブランドだった。その後は、大学一年生の頃住んでいた日吉駅前にある古着屋で買ったラッセルの黄色いカレッジスウェットパンツ、20代前半にはトリコタグの赤いリバースウィーブを穿いていた。この頃に僕はスウェットパンツにジャケットを合わせる、みたいなことを初めて実践した気がする。30代になると、MARNIやCLASSなどのファッションブランドが作るスウェットパンツを日常使いするようになった。僕にとってスウェットパンツはジーンズと同じくらい定番的なアイテムで、この30年の間に最もオーセンティックなものから変形・変態なものまで順を追って体験してきたけれど、それでも正直、このOLIVERにはちょっとビックリしている。

滅茶苦茶いいじゃん、って。

柔らかいニット地の伸び止めとしてポケット口にはテープが貼ってあったり、腰部分のワンポイントNロゴ（トリコロールカラー）は職人の手刺繍で立体的に作られていたり、随所に気が利いたディテールが散りばめてある。

…んだけど。

カジュアルシャツやニットに合わせてラフに着こなしても。

ジャケットやドレスシャツに合わせてクリーンに着こなしても。

少年時代の僕がカッコいいと思っていたオーセンティックなスウェットパンツの良さがきちんと感じられる。一方で、様々なスウェットパンツを穿いてきた大人の僕を感動させる力もしっかりと兼ね備えている。

先日紹介したモデル・JOSEPHもそうだったけど、感性でものを見る若者と経験でものを見抜く大人の両方に支持されて、気づいたらファイヤーマンデニムトラウザーズは店頭から無くなっていた。（と、僕は簡単な言葉で書いてしまっているけれど）このバランス感覚をクリエイションで実現できているブランドは、実はほとんど無いと思う。

ものに寄り過ぎたビジョンで延々とこねくり回した理屈を聞きもしない人にまで説法して回る求道者を気取るわけでも、アヴァンギャルド原理主義者として誰も寄り付かない陸の孤島で独りよがりながら暮らすわけでもなく。14歳の僕と44歳の僕が同時に良いと思うバランス感覚を、NICENESSはこのスウェットパンツ一本で見事に成就させている。

だからこそ、キャラも好みも異なるMANHOLEの三人がいざ自由に着こなしてみた時に嘘くささがまるでない。20代前半の若者が着こなした場合も同様だ。

ニット地のスウェットパンツってなんだよ？
スウェットパンツ型のニットパンツなんじゃないの？
そもそもスウェットってさ…。

的な玄人かぶれの揚げ足取りが虚しく空を切ってしまうくらい、要はこのパンツが最高だということを僕は言いたいだけなんですけどね。

もちろん、古着のスウェットパンツもいい。変態デザインのスウェットパンツもいい。しかし、「他者と比べてどうこう」というよりもOLIVERはOLIVERとしてだけ、そこに存在するような純度で僕らに新しい感覚を与えてくれる。

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鶴田　啓

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