さて、今回の企画において最も重要な点は「楽なスーツが着たい」というわけでは絶対にないこと。
「スーツ」もとい「ジャケット&トラウザーズ」というフォーマットをいかにも崩したディテールなんかは必要がない。あくまでも「楽をするためにスーツを着たい」というのが、今回の僕の目的だ。

で、楽をするために≒気分良く外に出かけるためのスーツ。
出来れば「今日もこれか」ではなく「今日もこれがいいな」あるいは「結局今日もこれか」と、思わせてくれる、顔立ちが良いもの、かつちょっとした隙があるものが望ましい。
生地の艶やかさや派手さはいらないけれど仕立て映えがするような、質実剛健で真面目な生地が望ましい。
一方で「仕事終わりですか？」や「転職活動中ですか？」と、言われないくらいの華やかさは欲しい。
加えて「パーティーでもあるんですか？」と、言われないくらいの慎ましさも欲しい。
ドレスシャツを着てタイドアップすることも当たり前のように出来るけど、例えばパジャマにしているTシャツやスウェット、ニット、フリース、パジャマシャツ、タンクトップ、裸、そんな格好に上下を合わせるだけで成立するくらいに組上のジャケットはクラシックなバランスから少しだけズレていて欲しい。
で、組下のパンツはオーセンティックであるのが理想だけど、綺麗に磨いた革靴に限らず、その日に履ける靴を履いて出かけられるくらいのバランスであると最高だ。

renoma、J.L SINGLE PEAKEDとPattes d’éléphant。
これは数あるrenomaのジャケット、トラウザーズの型の中でそれぞれ僕が最も好きな型だ。
そして偶然にも「最も好きな型同士の相性が良い」というのも、気持ちが良い。
生地はDORMEUIL社の12オンスの英国生地。

まずは組上のJ.L SINGLE PEAKED。
極端にカマが高く脇を締め上げられるような袖付が多い6,70年代のrenomaのジャケット。
一方で、唯一このモデルだけはそれを感じない、というのが個人的にとても気に入っている。

ノーベントでも自然なシングルのピークドラペルである一方で、ノーベントだと不自然な程長い着丈。
ゆらゆらと揺れるロングスカート。そして、高いボタン位置とズレたウェストシェイプ。
そして、renoma特有の丸みを帯びた襟先。

それぞれが「シングルのピークドラペル」という華やかでハンサムな顔付きを、どこかコミカルに崩している。

そして、Pattes d’éléphant。
2インプリーツのストレートシルエット。

一見クラシックなトラウザーズのようにも見えるけれど、浅い股上に25-26cmの広い裾幅。
男性服では感じたことのない腰骨を支えるようなフィッティングが与えるその印象は「重厚なクラシック」ではなく「軽やかなクラシック」だ。
まるで、重たい男性服を軽やかに着こなす女性のような、軽やかさがある。
「renomaのシグネチャーである両サイドのフラップ付きコインポケットに5cm幅のW仕上げ」といった過剰なディテールもコミカルに変える、軽やかさだ。

本来ボタンフライである本モデルだが、そこは「楽をするためにスーツを着たい」という目的の為にジップフライに変更。
ちなみに、穿き心地も軽やかだ。浅い股上、ちゃんとタックとして機能する2インプリーツ。
言葉で説明するのは難しいけれど、試着した時に是非しゃがんでみてほしい。

つまり、このセットアップ、もといスーツは僕の「楽をするためにスーツを着たい」という要望を叶えてくれる組み合わせ。
それは表面的なデザインだけでなく、着心地や着た印象からも感じることが出来るはずだ。

「人は自分が生まれついた階級に一生とどまっていなければならない」という前提を吹き飛ばしてしまった戦争。それが終結することにより「父親と同じ格好をする子供」から「父親と違う格好をする子供」へ徐々に移り変わっていった1930年代から1950年代。
すなわち、若者達にとって「自分が着る物は自分で選ぶ時代」が訪れた1960年代。
退屈な毎日を少しでも楽しく過ごすための音楽、服装、映画、場所。

そんな当時のヨーロッパが生んだブランドの一つがrenomaだ。
例えばレノマ兄弟が経営していたブティック「ホワイトハウス」ではドレスアイテムにジーンズを合わせる（当時としては相当型破りな）提案がされていたように、彼らは「自分たちが手にした新しい物≒デニム」と「自分たちが見慣れたテーラード≒クラシック」を組み合わせている。
型を破りたかった、着崩したかった、という欲もあったのかもしれない。
けれど、彼らは彼らで真剣に「それが格好がいい」と思って提案していたと思うし、その提案は(きっと顰蹙を買ったであろう一方で)非常に楽しかったと想像が出来る。
その証拠に「ドレスアイテムにジーンズを合わせる」というスタイルは随分前から「型破り」どころか「普通」になっている。重々しい伝統は常に革新によって軽やかになる。

一方で、2025年。
今、みんながスーツに対して抱いている印象はどんなものだろうか。

もし、その印象が「〜しなければならない」という謎のルールに満たされた重々しいものであるならば。「そういう着方もある」と認める一方で、このスーツを好き放題に着てみよう。
学校に行くため、職場に行くため、式場に行くため、ではなくどこかに出かけるためのスーツ(≒制服)。
スーツの楽な点は上下が既に決まっていることだ。「組上には組下を合わせる」と、決まっている。
冷静に考えると、これほど楽なことはない。

時代は変わる、古いものは無くなっていく、新しいものは増えていく。
伝統が革新を縛るものであるならば、革新が伝統を淘汰するものであるならば、僕らはその中庸を目指したい。古いものの良さと新しいものの良さを両方とも認めることで、僕らはそれぞれをもっともっと楽しむことが出来るはずだ。

1960年代よりも遥かに新しいものと古いものに囲まれた今の僕らが崩す、いや、遊びながら切り開いていく2020年代のrenomaのスーツで。

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河上 尚哉

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スーツ、もといセットアップのBLOGを書きます。吉田です。
と言いつつもこのBLOGにはスーツについての説明、形やディテール、ましてやドレスの歴史などの話は含まれません。なぜ含まれないかはみなさんならお分かりのことでしょう。

着て知ったことくらいしか知らないからです。
ちなみに洋服は知らなくても着れます。
知っていて着れなくなるよりも知らなくて着ている、着ていく内に知るくらいの方がなんか前向きでいいですよね。

ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ…

ぼくが初めてスーツ、もといセットアップを手に入れたのは、成人式のとき。
人より自分は服装に気を遣っている気がするぞ、凝るのが楽しいぞ、そんな自意識を持つ青年が晴れの舞台に臨むときにかっこつけたくなるのは当然のことのはず。周りにはファンタスティックな袴を着てくるような青年がさほど多くなかったせいもあり、とりあえずスーツ一択。
と思いつつ、じっさい成人式を「ちょっと久々みんな集まってお酒を飲みまくる日」と認識していた哀れなぼくは3年前の冬、わりかし直前になって成人式に着ていく服がないことに気がついた。


「河上さん……もうすぐ成人式なんですよね」
「おー、おめでとう」
「じつはスーツ持ってなくてですね…どうしたら良いでしょう」
「おお、そうか。うーん、まあ悠人ならいいのか」
そして数秒経ったのち、河上さんが持ってきてくれたのはこのジャケット。

「悠人が前に買ったSADEのパンツと同生地のジャケット。スーツじゃなくて共生地のセットアップ。パンツはスナップジャージのディテールだし、かなりふざけてるけど。。。まあ今は成人式はおろか結婚式でさえ、とんでもない格好で参列してる人も多いし、そこらへんでパッと手に入る着慣れないなんとか風スーツを無理矢理用意して着ていくよりもこれくらいが悠人らしくていいんじゃない？幸いジャケットはまとも。」

SADEのパンツとはこのパンツ

自分で「スーツ」と言った手前、いわゆる「スーツ」を想像していたけれど、このジャケットとあのパンツを上下で想像してみると当時ぼくの頭の中で何かが紐づいた感覚がありました。

当時の「ちょっと久々みんな集まってお酒を飲みまくる日（ハレ）」という前提も相まって、
なんというか、とりあえず「スーツ」の括弧が外れた感。
ああ、ぼくはとりあえずこれを「僕のスーツ」と呼ぼう。
それに、「セットアップ」という便利な言葉があるじゃないか！ということでたぶんこの時にぼくの中で実感としてスーツ ≒ 共生地のセットアップという流れができたんだと思います。
厳密にいうと違うんでしょうが、まあいいや！

ちなみにこのパンツの裾は2回くらい直しましたが今は3度目のボロボロ。穿きすぎ！
まつり縫いが取れたまま直さずに歩くとこうなる、そろそろまた直さねば。
ジャケットは今ぐらいの季節、たまに着ています。今のところそれくらいがちょうどいい。

次にぼくがスーツを手に入れたのは、大学の卒業式のとき。ついこの前のような、遠い記憶のような……。こんなに記憶が曖昧なのは、卒業式を終えてからもさっきの「僕のスーツ」を着まくっているせいなのかもしれない。

さっきまでの話を引き継げば、卒業式を控えたぼくは「スーツ」が欲しかった。括弧付きの、かっこいいやつ。当然のように「スーツ」をMANHOLEで買おうと思って店内を見回すも、「スーツ」はなかった。かっこいいジャケットはもちろんあったけど、「スーツ」はなかった。かといって他に行くアテもない哀れなぼくはダメ元で相談してみました。

「河上さん……もうすぐ卒業式なんですよね……」
「おー、おめでとう」
「じつはスーツが欲しいんですけど…ないですよね」
「うーん、今はジャケットしかないなあ。ちなみにいつ？」
「〇月〇日です」
「かっこいいスーツ、っていうかセットアップが入ってくる予定。前のSADEみたいなふざけた感じじゃなくて、ちゃんとセレモニーなやつ。もしかしたら間に合うかもしれない」

こう言われて、期待が膨らまないわけがないですよね。しかもぼくの卒業式に納期がギリギリっていうのもなんか良かった(関係ないけど)。

そして後日、ぼくの無理を通してくださり1セットだけ届いたのが、このスーツ。
JOHN LENNON SJK & WIDE TROUSERS。renomaのスーツ。
ちなみにベルトは河上さんが卒業祝いに買ってくれました。

このトラウザーズは、前にグレーのフランネルで一本買ってめちゃくちゃ気に入っていたので、同型/別生地、そして何よりそれに合うかっこいいジャケットが現れるというので非常に楽しみにしていました。たしか現物を目にするまでは写真も見ていなかったと思います。
そして初めて見たとき、いや着たときかな？

「これでオレはどこへでもゆけるぞ！」
そう思いましたね。正直。
「どんなハレの日だって、どんなパーティだって！招待どんと来い！」
そんな妄想が今のところ成就していないのはまた別のおはなし。ぼくを結婚式に招待してくれる人なんていないし、社交界デビューも今世では厳しそう。ただそれだけのおはなし。
唯一のハレ(?)の日、卒業式にはもちろん胸を張って着ていきましたが、式が終わり日が暮れる頃にははしゃぎすぎたのかせっかくの記憶があんまりなくて肝を冷やしたのもまた別のおはなし。

それとは別に、このスーツを着まくっているのは、ホントのおはなし。
嘘をつかぬように話すと、現状のぼくは圧倒的にトラウザーズのみを穿いていることの方が多い(上裸じゃありませんよ)。ジャケットは、たまに。
その証拠にまた裾がこれ。例に漏れず……

ピロンと伸びた一本の糸はこの後チョキン。こんな感じでこのスーツ、もといセットアップと付き合っています。
「これ、どうすればいいですか。。。」と河上さんに相談したところ「ロマンある丈にすると裾幅広いせいでこうなるよね。残布使って補強するしかないけど、そうなったらそうなったでちゃんと着てる感じがしていいんじゃない」と言っていました。

同じくこのパンツを穿き続けている河上さんとたびたび「同じの買い足したいですよね」と話していることを鑑みると、Uniform/制服 というイメージは、たしかに。と素直に頷けます。
長ったらしく誰も興味のないであろう思い出話を繰り広げてきましたが、やっとこさぼくにとってのスーツの実感を話す時が来ました。といってもすでにほぼ言い切ってしまったようなものなのですが。

これ以上長くなってしまうと貴重な読者の皆様に迷惑をかけてしまいそうなのでなるべく端的に、切れ味鋭く、努めます。

ぼくの中の「スーツ」から括弧が外れるときに、「楽さ」と「慣れ」が結びついたのは自分でも意外でした。
もちろん最初の方は、「スーツだぞ」と思って着ていましたよ。肩肘張っていたかもしれないし、もしかしたらぼくの猫背も伸びていたかもしれない。
すると今はどうでしょう。
あえて言うなら、「着るとかっこいい服」。こんなにも言葉にすると拍子抜けな感情もないけれど、たぶん本当にそう思って着ていると思います。自分でもこんな幼稚な表現をしてしまうくらい、意識せずに着ているんだと思いますある時点から。緊張がほぐれた、とか安心した、とかいうと逆にいかめしいイメージを強めてしまうような気もするのでやめます。

朝、タンクトップ着て、パンツ(このトラウザーズ)穿いて、ベルト締めて、テキトーなロンTとか着て、その上に自然とジャケットに手が伸びる時もある。その時考えていることと言えば、「朝ごはん食べすぎたな…」とか「マズイ電車に遅れる(もっぱらコレ)」とかですよ。

え、「スーツ」なのに！
と幻滅する方もいるでしょうか。それはもしかしたら幻なのかもしれません…。
スーツが「スーツ」であった時、それはそれで憧れるのも気持ちよかったけど、まあこれからも写真の中の「スーツ姿のこの人」とかに憧れることもあるかもしれないけれど、家に掛かっているぼくのスーツは括弧が外れてからの方がかっこよく付き合えている気がします。
はあ……せっかくのスーツなのにまたしょうもないダジャレに吸い込まれてしまった…。

スーツ、もといセットアップ。
河上さんにどう違うんですか？と聞いたところ「なんだろね。ジャケット、ベスト、トラウザーズの共生地3つ揃えがスーツっていう定義だと教わったけど、3つ揃えのスーツに時代感もないし、まともな形の共生地の上下をスーツって呼ぶようになってから暫く経つと思う。
そういう意味ではMANHOLEで並べるものはサイズに柔軟に対応する為に上下バラバラに買えるセットアップだし、ジャケットだけ欲しかったらジャケットだけ買ってもいいし、パンツだけ欲しかったらパンツだけ買ってもいい。
ただ、今回の企画は制服的な楽さが欲しいから作ったもの。だから今回俺は上下で揃える場合はスーツと呼ぶことにした。当時のrenomaやその顧客が崩す、いや、遊びながら切り開いてきたrenomaの2020年代のスーツ。」

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「背筋を伸ばして」とか「自分を律するために」とか、そんな着る前から疲れてしまうような理由ではなく僕は楽をするために今、スーツが着たい。制服が欲しい。
学校に行くため、職場に行くため、式場に行くため、ではなくどこかに出かけるためのスーツ(≒制服)。
スーツの楽な点は上下が既に決まっていることだ。「組上には組下を合わせる」と、決まっている。
冷静に考えると、これほど楽なことはない。

さて、今回の企画において最も重要な点は「楽なスーツが着たい」というわけでは絶対にないこと。
改めて確認すると「楽をするためにスーツを着たい」というのが、今回の僕の目的だ。

「楽をするためにスーツを着たい」という目的を成し遂げるためにはまず、スーツを手に取る必要がある。白黒写真の中のスーツやジャケット&トラウザーズを着こなしている人物がどうにもこうにも魅力的に見える理由は、彼らにとってそれを着るという行為自体が彼らにとって当たり前だったからだと僕は思っている。
彼らこそ「外へ出かけるためにスーツ、あるいはジャケット&トラウザーズを着ていた」人たちではないだろうか。
そう、別に背筋を伸ばさずとも、自分を律せずとも、スーツが似合う人がいるという事実を僕は知っている。まずは着ること。いや、着たいと思うものを手にすること。
その後の方向性は自分の立ち居振る舞いで如何様にも変わるはずだ。

つまり、今回の企画は僕の趣味みたいな内容です。
OURとか言ってるけど、僕です。どうか皆さま、お付き合いください。

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河上 尚哉

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NICHOLAS DALEYがデザインするタータンチェック、というか彼の色感覚は僕らのツボのようで毎回なんかしらオーダーしていたんだな。と、昨日の禅野くんのBlogを見返して思いました。
こんにちは、河上です。
持ち前の陽気さを武器に、頑固でシリアスな伝統に対して堂々と切り込んでいったシグネチャータータン。それは、一言で表すと「格好が良い」。重たくていい部分は重いまま、軽快。

2025年の秋冬シーズンに向けてNICHOLAS DALEYがデザインした「NIGHT TARTAN」と名付けられたタータンチェックも、一言で表すと「格好が良い」。
黒をベースに黄色/水色/緑/グレー/バーガンディを配色した、夜のタータン。
これもまた重たくていい部分は重いまま、軽快。
昼には昼の遊び方が、夜には夜の遊び方があるけれど基本的に昼だろうと夜だろうと背景が変わるだけで自分自身は変わらない、NICHOLAS DALEY。

どうにもNICHOLAS DALEYの紹介をしようとすると彼のキャラクターに頼った内容になってしまうのですが、知っていても知らなくても「格好が良いな」と思えるのもNICHOLAS DALEYのタータンの良いところだと思います。
格好が良いか、格好が良くないか。シンプル。

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こんにちは。禅野です。

様々なジャンルの音楽やカルチャーが混ざり合うイギリスという地で音楽と洋服の関係を掘り下げてきた、というか楽しんできたデザイナー：NICHOLAS DALEY。

19AWの“BLACK ARK”ではダブとパンクが交差した70年代UKカルチャーを通してイギリス音楽のルーツを辿り、20AWの“The Abstract Truth”ではジミ・ヘンドリックスやアート・アンサンブル・オブ・シカゴに見られる実験精神を再構築。

21AWの“Forgotten Fury”では黒人ミュージシャンやアーティストたちが持っていた“抑圧への抵抗や怒り”にフォーカスし、22AWの“Dark Haze”ではダブ／レゲエやパンクといったカウンターカルチャーの軽やかな反骨心を表現。

23AWの“Roots to Rebel”では黒人文化と白人労働者階級の音楽が混ざり合って生まれた“Two Tone”ムーブメントをテーマに音楽と社会の共鳴を描き、24AWの“Anansi Rhythm”では西アフリカの民話に登場する語り部“アナンシ”を通して、ルーツを語り継ぐ知恵とリズムを現代に織り直した。
そして、今。

今回のCOMBO TARTANは、これまでのシーズンで登場したロキャロン社製ウールモヘアのシグネチャータータンを組み合わせている。
「コンボ、クレイジー、、、うーん。ファンキルトっていう表現がピッタリかも。歴史も背負ってる上でなんでもあり。楽しい洋服だよな。」と、河上さんは言っていました。

様々なジャンルの音や文化や色や質感が一枚の洋服の中で楽しそうに混ざり合うこのラップキルトは、NICHOLAS DALEYの歩みそのもののよう。

僕が入社する以前。
2022年の冬頃から毎シーズンMANHOLEの店頭に並ぶNICHOLAS DALEYのラップキルト。
僕がMANHOLEにお客さんとして通っていた頃も、MANHOLEにスタッフとして携わるようになってからも、自分で買う前に売り切れていた洋服。
毎シーズン「今年こそ買うぞ」と思っているのに、気が付くと無くなっている。

河上さんは「なんか毎回欲しくなるよね、持ってないからなのかなあ」と、今年はいつもより多めに仕入れていました。
というわけで「多めに仕入れてるなら買っちゃお〜」と、ようやく今シーズン手に入れる事ができました。僕が買ったのはより多めに仕入れていたブランケット生地のモデル。

さて、念願のラップキルトを手にいれてから、2日に1回は巻いている。
何も考えず、いつもの格好に巻いてしまう。
巻かなくてもいいんだけど、巻いたほうが楽しい。

一昨日、寒くなってきたし、ふと秋っぽい音楽を聴きたくなって、柄にもなく青山の上流なJAZZ BARにラップキルトを巻いて遊びに行きました。ラップキルトは暖かいけれど、トップスを暖かくするよりも過度な暖かさを感じないから屋内へ遊びに行くにもちょうど良い洋服。

カウンターの奥で選曲していたのは、DEEP FUNKの巨匠と呼ばれるレジェンドセレクター。
レゲエやジャズ／ファンク、ロック、ハウスまで、縦横無尽にジャンルを横断する選曲。
どの曲にもその人らしさが垣間見える。混沌としているのに、一本芯が通っている。

そんなレジェンドセレクターが、ラップキルトを指して一言。
「ブラックパワーだねー！」
秋っぽいJAZZを聴きながらかけられたその言葉で、音楽と洋服がより重なり合った気がした。

早速、僕にとって思い出になるようなエピソードを残してくれたラップキルト。
冒頭に「NICHOLAS DALEYの歩みそのもののよう」と書きましたが、このCOMBO TARTANのラップキルトは同様にMANHOLEの歩みそのもののようにも感じるのです。

MANHOLEにおける2019年秋冬シーズンのシグネチャータータン、
2020年秋冬シーズンのシグネチャータータン、
2021年秋冬シーズンのシグネチャータータン、
2022年秋冬シーズンのシグネチャータータン、
2023年秋冬シーズンのシグネチャータータン、
2024年秋冬シーズンのシグネチャータータン。
そして、今。メモラブルキルト。

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